Если вы решили заняться таким мини-бизнесом или хотите разводить домашних птиц для собственных нужд, воспользуйтесь рекомендациями, представленными в этой статье.
Здесь вы узнаете, как своими руками сделать на даче простой утепленный или мобильный курятник, где его расположить на участке, какая в птичнике должна быть температура, влажность и вентиляция, как обогреть курятник и каким должно быть освещение, чтобы цыплятами росли здоровыми, куры хорошо неслись и быстро набирали вес.ВЫБОР МЕСТА ПОД ПОСТРОЙКУ
От места расположения птичника во многом может зависеть и его конструкция. Существуют основные принципы, которых следует придерживаться, делая выбор.
Местоположение. Птичник необходимо размещать на возвышенности, потому что в низине птиц сложнее будет выгулять: именно в таких местах дольше не просыхает влага, да и таяние снега происходит с опозданием.
Ориентация постройки. Курятник должен быть грамотно ориентирован по сторонам света. Прямоугольную постройку располагают по длине с востока на запад. Идеальным размещением птичника будет, когда его окна выходят на южную сторону, а дверь — на восток. В окна должно попадать как можно больше света в течение дня. Временная протяженность светового дня существенно влияет на яйценоскость кур. Впрочем, в жару окна следует затенять.
Температура. На кур негативно влияет как слишком высокая, так и слишком низкая температура. Уже при +25 С° продуктивность птицы понизится вдвое, а если температура поднимется еще на пять градусов, куры вообще перестанут нестись. На случай жары окна курятника необходимо оборудовать фанерными ставнями. В зимний период оптимальной считается температура +12 С°.
Покой. Куры должны чувствовать себя спокойно, поэтому для курятника необходимо выбирать место вдали от зон активного отдыха. Защита курятника живой изгородью — это хорошая идея.
Площадь. Место следует подбирать с учетом габаритов будущего строения. На один квадратный метр помещения курятника должно приходиться не более двух кур. Если куры будут жить в курятнике и в зимний период, необходимо предусмотреть тамбур как элемент утепления курятника, чтобы холодный воздух напрямую не проникал к птицам.
Для тамбура тоже нужно отвести место в плане постройки. Специалисты рекомендуют выбирать место с запасом площади на тот случай, если удача в разведении кур подвигнет владельцев на создание, например, перепелиной фермы. Ведь такая ферма — это отличный источник даже не дополнительного дохода, а полноценного заработка.
Птичник, в зависимости от климатических условий, строят из дерева, кирпича или камня.
Многие птицеводы не придают особого значения строительству птичника, его благоустройству и, как следствие, не получают должного экономического эффекта от птицеводства.
Выбирая место для будущего курятника, надо учитывать, что расстояние до жилых помещений должно равняться 10—15 метрам.
Хорошо, когда курятник находится близко от человека, присматривающего за курами, — это экономит время.
Там, где разводят птицу, должны быть лужайки для пастьбы, кустарники, в которых птицы могут прятаться от солнца и хищников, песчаное место для купания птицы, куда свободно проникает солнце, и большие деревья, под которыми куры, роясь и отыскивая червей, находят занятие на целый день и остаются в тени и прохладе во время жары.
Опыт показал, что правильное расположение курятника наравне с правильным кормлением влияет на здоровье кур и оплодотворение яиц.
Куры любят находиться вблизи своего жилища — почти у входа, поэтому именно здесь должно быть больше всего солнца. Эта птица не любит уходить далеко от курятника, пока не снесла яйцо, поэтому площадка должна быть тенистая.
Кроме того, если лучи южного солнца будут беспрепятственно проникать в курятник, они сильно нагреют стены и в помещении могут появиться всевозможные клещи, губительно действующие на кур. Но, с другой стороны, если выход из курятника обращен на север, куры без солнца будут зябнуть. Поэтому ставьте курятник так, чтобы туда проникали солнечные лучи.
Далее подробно описаны этапы пошагового строительства курятника и его обустройства.
СТРОИТЕЛЬСТВО УТЕПЛЕННОГО КУРЯТНИКА
Курятником часто называют сарай-развалюху, но, если по-хозяйски взглянуть на эту постройку, то ее можно сделать гораздо привлекательнее, тогда и место для нее найти будет легче, и общий вид участка будет привлекательнее.
Стационарный птичник — это утепленный сарай на фундаменте, который предназначен для содержания и разведения птицы. Место для птичника желательно выбрать на возвышенности с песчаным грунтом. Размер будущего помещения для кур определяют, исходя из желаемого поголовья и густоты посадки. На одном квадратном метре площади рекомендуется размещать четырех куриц мясных и мясояичных пород или 12—14 цыплят-бройлеров.
Несоблюдение рекомендуемых норм может вызвать падеж, особенно молодняка. При их невыполнении к тому же наблюдается задержка полового развития цыплят, ухудшается качество их перьев.
Место для строительства птичника должно быть ровным, сухим, можно с легким уклоном на юг, чтобы обеспечить сток воды. Если участок сырой, желательно сделать настил из гравия толщиной 15-20 сантиметров и залить его слоем глины с битым стеклом, чтобы защитить птицу от грызунов. На этот слой насыпать второй слой гравия высотой 10-15 сантиметров и залить его раствором цемента. Для гидроизоляции используют горячий жидкий битум, который наносят на второй слой гравия, когда тот подсохнет. Чтобы грунтовые воды не попали в птичник, вокруг него оборудуют дренажные канавки шириной 50 сантиметров.
На дно необходимо поочередно положить крупный, средний и мелкий гравий, а потом засыпать его песком. Такие канавки должны иметь выход в специальные колодцы для сбора воды.
Хорошо, если птичник стоит в лесистой местности. А на открытой местности вокруг него надо посадить живую изгородь из кустов и деревьев для защиты от холодных и сильных ветров, а также для того, чтобы птицы могли укрыться от жгучего солнца.
Стационарный птичник лучше всего поставить на фундамент, поскольку от этого зависят сухость в помещении и поддержание нормального санитарного состояния. Кроме того, в такие птичники редко проникают грызуны.
В птичнике обязательно должна быть хорошая вентиляция, которая может осуществляться в теплый период года через открытое окно, затянутое металлической сеткой, а зимой — через специальные вытяжные отверстия в потолке или верхней части стены, в которых для регулирования поступления свежего воздуха устанавливают заслонки. Верхнюю часть короба, выходящую наружу, также затягивают сеткой, чтобы в помещение не проникли грызуны.
Внутренние поверхности стен и потолок в помещении должны быть оштукатуренные или гладкие, чтобы их можно было мыть, белить и дезинфицировать. С восточной и западной сторон делают окна со шторами, чтобы регулировать освещенность в помещении, предохранять птицу от сквозняка зимой и стресса, который может возникнуть при внезапном проникновении в ночное время света, например от фар движущегося автотранспорта.
Полы настилают деревянными досками или делают их глинобитными. Кирпичные и асфальтовые полы для курятников считаются непригодными.
Деревянные настилы тоже имеют свои недостатки: в них есть щели, в которых прячутся паразиты, дерево легко пропитывается жидким пометом, поэтому даже при тщательной уборке нормальное санитарное состояние помещения поддерживать трудно. Поэтому все же разумнее всего делать их глинобитными.
Кормушки нужно поставить чуть выше пола. На твердый пол насыпают толстый слой подстилки.
Пол должен соответствовать следующим условиям:
- не впитывать в себя воду, нечистоты;
- быть достаточно теплым и прочным, с ровной гладкой поверхностью.
Помещения, построенные из камня и кирпича, очень прочные, но стены их накапливают влагу в зимний и весенний периоды. Поэтому лучше всего строить птичники из самана или дерева. Можно стены обить картонным утеплителем или сделать двойными, а пространство между ними засыпать опилками, сухой торфяной крошкой, песком, шлаком, стекловатой.
Толщина каркасных стен с обшивкой может быть 27 сантиметров, саманных — 51 сантиметр, глинобитных и кирпичных — 55 сантиметров. Нижнюю часть можно обить фанерой на высоту 70 сантиметров, чтобы не пачкалась штукатурка.
Деревянный птичник строится из брусьев размером 10×10 сантиметров и досок толщиной 20-25 сантиметров. Для изоляции между досками используют стекловату или другой изоляционный материал.
После обшивки всех наружных стен внутренние стены обкладывают изоляционным материалом.
Стены должны быть прочными и плохо проводить тепло.
И в этом самым лучшим материалом является дерево. В северных районах обычно делают бревенчатые стены толщиной не менее 22 сантиметров, толщина каркаснообшивных стен может быть 27 сантиметров, саманных — 51 сантиметр, глинобитных и кирпичных — 55 сантиметров. В лесистой местности стены можно делать из бревен или каркасные с наружной и внутренней обшивкой досками, между которыми насыпают опилки, сухой торф или другой теплоизоляционный материал.
Ширина насыпного пространства должна быть не менее 15 сантиметров. В южных безлесных районах хорошим материалом для стен является саманный кирпич. Можно также строить глинобитно-соломенные стены. Для утепления помещения стены оштукатуривают.
Стены птичника можно даже сделать из камыша или сплести из прутьев, а затем обмазать их с обеих сторон глиной, смешанной с мякиной или соломой. Внутри стены белят белой известью. Раствор готовят из пяти литров воды, одного килограмма извести и 100 граммов поваренной соли.
В трещинах стен и полов заводятся и быстро размножаются насекомые. Прекрасным средством против них является толченая бура, которую нужно подмешать к известковому раствору перед побелкой стен, а также обмывать птичник раствором квасцов (3-5 ст. ложек на ведро воды). ; При кладке стен из бревен хорошо прокладывать между ними смоленую паклю, приготовленную из старых смоленых канатов; такая пакля не впитывает в себя влагу, и в ней не могут размножаться никакие насекомые-паразиты.
Потолок в птичнике делают деревянным, его штукатурят глиной, смешанной с соломой, крышу делают одно-или двускатную.
Для покрытия можно использовать камыш, солому, толь, тес, черепицу, шифер.
Кровля птичника должна предохранять его от охлаждения, перегрева и проникновения атмосферных осадков. Самый простой и дешевый тип крыши — односкатный. Для кровли можно использовать камыш, солому, щепу, тес, толь, черепицу, волнистый шифер.
Птичники строятся невысокими, около двух метров в высоту, так, чтобы в них мог свободно войти человек. Общая площадь окон в помещении должна быть не менее одного квадратного метра на десять метров площади пола. Располагают их на высоте 70—100 сантиметров от пола, чтобы птичник был хорошо освещен. Самые лучшие размеры для окон — 25 x 30 сантиметров.
Птицу также выращивают и в безоконном птичнике, и тогда единственным источником света будет электрическая лампочка. С ноября по март птичник с окнами необходимо освещать электричеством, чтобы увеличить продолжительность светового дня до 12-14 часов в сутки. Лампочки располагают на высоте 1,7-1,8 метра над полом.
Удобнее всего использовать лампы дневного освещения. При искусственном освещении и усиленном питании куры хорошо несутся и зимой.
Двери в птичнике делают одностворчатыми высотой 1,8-2 метра и шириной не менее одного метра. Они подвешиваются на металлических петлях и открываться должны наружу.
При безвыгульной системе содержания домашних птиц целесообразно пристроить к птичнику загон высотой два метра, оградив его металлической сеткой. Для выпуска птиц в загон устраивают лаз на высоте 10-15 сантиметров от пола. Лазы — это отверстия в наружной стене помещения для входа и выхода птицы в загон или в птичник. Размер каждого лаза зависит от величины птицы: для кур — 40 x 40 сантиметров, для молодняка — 30×30 сантиметров.
Перед лазом можно сделать деревянные сходни — положить наклонную доску с поперечными планками, — чтобы птице удобнее было сходить на землю.
В курятниках с выгулами лазы в помещении до наступления холодов не закрывают, поэтому домашняя птица может свободно перемещаться. Зимой доступ в выгулы закрывают, чтобы сохранить в помещении тепло и не допустить сквозняка.
Температура внутри птичника должна быть не ниже 8 °С, а относительная влажность воздуха не выше 80%.
Домашних птиц в стационарных птичниках обычно держат на полу или в клетках, расставленных на стеллажах. При напольном содержании они находятся на подстилке, которая покрывает земляной пол ровным слоем толщиной не менее 10-20 сантиметров. Она очень важна для создания хорошего микроклимата в птичнике. Подстилка, может быть, из крупных опилок, речного песка или мелконарезанной соломы. В исключительных случаях можно также для подстилки использовать сено или мелкую стружку, но такая подстилка не очень хороша. Мелкую стружку смешивают в равных частях с торфом или соломенной сечкой.
Подстилку можно настилать или в один прием на весь период содержания птицы, или слоем пять-семь сантиметров, а по мере увлажнения (через каждые 10-20 дней) добавлять. В любом случае толщина подстилки летом не должна превышать 10-12 сантиметров. Насыпая подстилку впервые или меняя ее, пол птичника желательно посыпать известью из расчета 0,5 кг/м2.
Совершенно нельзя применять торф в любом виде. От торфа и очень мелких опилок бывает много пыли, которая попадает в дыхательные органы птиц и те заболевают.
Перед тем как положить подстилку, ее следует хорошо просушить на солнце или в натопленном помещении. Сырую подстилку использовать нельзя, так как в ней разводятся различные микроорганизмы, особенно вредные для молодняка.
Непосредственно к птичнику должен примыкать солярий — небольшая площадка, огороженная сеткой, для выгула птиц. Для того чтобы ее сделать, нужно вкопать в землю столбы высотой два метра и оградить участок, предназначенный для солярия.
На ограждение идет металлическая сетка с ячейкой 30 x 30 миллиметров. Можно оградить выгул деревянными рейками, ивовыми или другими прутьями. Высота такого ограждения — примерно 2,2 метра. Через такое заграждение куры не перелетают. Но если есть строптивые птицы, лучше подрежьте им перья на одном или обоих крыльях.
Над солярием, который построен в солнечном незатемненном месте, нужно сделать навес, чтобы уберечь кур от жаркого солнца. Чтобы птицы попадали из курятника в солярий, необходимо проделать лазы размером 40 x 40 сантиметров. Желательно, чтобы его двери были двойными на уровне 20-25 сантиметров от пола.
Внутри солярия установите V-образные решетчатые кормушки с зеленой массой, поилки, насесты (в летнее время птицы проводят на них ночь).
Можно сделать курятник из шлакоблоков, которые удерживают тепло лучше, чем кирпич. Потолок такого птичника делают из досок и утепляют шлаком. В таком курятнике нужно сделать три окна: одно побольше (1200 x 1600 мм), два других — поменьше и обязательно провести электричество.
Очень удобно содержать птицу в небольшом передвижном птичнике, который можно поставить на любое место приусадебного участка. Он изготавливается в виде небольшого домика площадью в несколько квадратных метров и высотой в коньке крыши 1,5-2 метра.
В домике имеются дощатый пол и гнезда для птиц. В нем три дверцы: входная для птицы, для чистки птичника и оконная для проветривания помещения в жаркую погоду. С противоположной стороны сделано также окно, но оно не отворяется, застеклено и служит для освещения. Перед входными дверцами — площадка в одну доску, к которой прикреплена широкая доска с набитыми поперек планками для перехода птицы из домика на землю. Внутри устраиваются насесты так, чтобы птица не касалась головой крыши.
КУРЯТНИК НА СТОЛБЧАТОМ ФУНДАМЕНТЕ
В качестве материала для строительства курятника на столбчатом фундаменте своими руками выбираем четырехбитный брус 100 x 150 миллиметров. Это малобюджетный вариант, и строительство из такого материала не требует профессиональной сноровки.
Курятник на столбчатом фундаменте выглядит очень защищенным, аккуратным и компактным, и главное — все необходимое в нем предусмотрено.
Итак, оптимальным вариантом для сравнительно легкого курятника, к тому же экономически выгодным, можно считать столбчатый фундамент.
Тумбы из старого кирпича обойдутся очень дешево. Цемент, песок, гравий и мастерок — вот основные на него затраты. Немаловажно и то, что курятник будет защищен от крыс и хорьков — им сложно будет проникнуть в помещение, а вентиляция под поверхностью пола сможет предотвратить гниение древесины.
Размечают фундамент с использованием тонкой, но прочной веревки и металлических прутов. По периметру постройки забиваем пруты, обтягиваем их веревкой, располагая ее у поверхности земли. Проверяем точность сделанной разметки, измеряя расстояние по диагонали обычной рулеткой. Плодородный слой почвы в 15-20 сантиметров внутри разметки аккуратно снимаем: он пригодится в огороде. Теперь по углам постройки и по ее периметру будем делать тумбы. Расстояние между ними должно составлять 0,8-1 метр. Роем ямы глубиной 60-70 сантиметров и шириной 50 сантиметров (на два кирпича). При помощи гидравлического уровня и веревок отмечаем 20-25 сантиметров над поверхностью земли — ориентир для возведения тумб.
На дно ямы насыпаем слоями песок и среднезернистый гравий толщиной 10 сантиметров. Первые два кирпича укладываем на дно ямы, на них кладем цементный раствор, замешанный из расчета 1:3. Два следующих кирпича помещаем поперек предыдущих. Так тумбу следует выкладывать до того уровня, который отмечен веревками. Подровнять тумбу точно под уровень поможет цементный раствор.
В строительстве наступает технологический перерыв дней на пять-семь, чтобы дать раствору «схватиться». После этого готовые столбики нужно обработать специальной защитной мастикой или простым битумом. Между тумбами и землей следует насыпать крупный гравий. Им же засыпают поверхность внутри периметра постройки.
Этап второй — возведение стен постройки. Для процесса укладки бруса давно разработана стандартная технология, которой и нужно придерживаться. В качестве изолятора первого венца от фундамента можно использовать двойной слой рубероида. Концы бруса следует соединять в полдерева. В качестве лаг для пола используем брус 100 x 150 миллиметров, уложенный на ребро. Оптимальное расстояние между лагами — 50 сантиметров. Промежутки заделываем обрезками бруса.
Стены постройки возводятся последовательным размещением бруса с соединением его по углам постройки в замочное соединение вида «паз-шип». Второй, третий и последующие венцы по углам соединяются по системе «шип-паз». В качестве уплотнителя в замковых соединениях и между венцами можно применять льноджутовое волокно. Если брус, из которого возводится курятник, имеет естественную влажность, для надежной посадки венцов лучше использовать деревянные нагели. Их присутствие предохранит сруб от перекоса после усадки. Под нагели нужно сделать отверстия по углам постройки и по периметру через метр или полтора. Их делают глубиной в 2,5 бруса и в шахматном порядке.
Забивать нагели в древесину следует «впотай» примерно на сем сантиметров. Минимальная высота возводимых стен должна составлять 1,8 метра. Далее предстоит укрепить потолочные балки, установить стропила и настелить кровлю.
Этап третий — потолок и крыша курятника.
Укрепляем потолочные балки, настилаем любыми досками потолок и утепляем его. Дорогой рулонный утеплитель можно заменить керамзитом или угольным шлаком. До момента утепления нужно позаботиться о вентиляции помещения. Для этого следует сколотить два деревянных вентиляционных короба. Фиксируем их в противоположных концах постройки. Один конец канала вентиляции располагается вровень с потолком, а второй примерно на 40 сантиметров ниже его. Жестяные заслонки на вентиляционных трубах помогут регулировать температуру в помещении.
Этап четвертый — настилаем и утепляем пол. Промерзания и продувания полов следует избегать. Поэтому оптимальным вариантом можно считать двойные полы. При этом будем использовать доску толщиной в 25 миллиметров. Черновой пол следует выполнять из сухой необрезной доски. На доски выкладывается слой пароизоляции, а следом — бруски 100×100 миллиметров. Промежутки между брусками заполняем утеплителем, после чего настилаем чистовой пол уже из обрезной доски. Если для потолка можно использовать любые доски, то для пола экономия уместна только при укладке чернового пола: чистовой следует делать из шпунтованной доски. В полах рекомендуется предусмотреть вентиляционные продухи, которые на зиму будут наглухо закрываться, а летом на них можно устанавливать решетку.
МОБИЛЬНЫЙ КУРЯТНИК НА ДАЧЕ
Если вы постоянно живете на даче в теплое время года, то почему бы не завести и домашних животных, которые бы приносили пользу? Например, построить на даче курятник своими руками и поселить в нем несколько кур. Сделать это нужно правильно и красиво, чтобы сооружение органично вписалось в окружающую обстановку.
Итак, выбираем мобильную конструкцию курятника. Такой курятник можно будет использовать только в летний период, а на зиму убирать в гараж или в сарай.
Сама конструкция небольшая, обычно имеет колесики. Она может быть с сетчатым ограждением или без него. Первый тип предпочтительнее, так как вольер позволяет оставить кур на некоторое время без присмотра, и они не разбегутся.
Мобильную конструкцию можно перемещать на новое место, где трава будет посвежее.
Для начала необходимо определиться с видом выращиваемой птицы. После этого определяем минимальные размеры домика, которые составляют один квадратный метр для четырех кур. Этого достаточно для того, чтобы птицам было комфортно, — меньше делать не советуем.
Если планируете содержать большое количество кур, лучше сделать несколько домиков, а не один общий. Это позволит снизить риск распространения заболеваний.
Конструкция также предполагает наличие выгула, причем, чем больше эта площадь, тем лучше. Таким образом, на 10 кур должен быть домик 1,3 x 2 метра с выгулом 2 x 7 метров. Такая схема курятника позволит птицам хорошо развиваться и нестись. Они смогут прогуливаться, греться на солнышке, щипать травку, получать дополнительно витамины, которые есть в природе.
Домик, где куры будут прятаться от непогоды и находиться в темное время суток, можно сделать каркасным. Для этого достаточно вкопать четыре столба и обшить их. Причем это надо сделать не только снаружи, но и изнутри, а свободное пространство заполнить утеплителем, например пенопластом, если это будет еще и зимний курятник. Утеплить его нужно, если кроме кур будут выращиваться цыплята. Кроме того, теплый курятник должен иметь тамбур.
А можно сделать домик наподобие «избушки на курьих ножках». Вкапываем деревянные столбы, на которых будет держаться домик, затем устраиваем пол и стены.
Можно сделать окно для естественного освещения и остеклить его поликарбонатом (сохраняет тепло). С внутренней стороны на окно надо прикрепить сетку.
Соорудив внешний каркас, можно приступать к благоустройству домика и выгульной площадки. Как известно, куры спят на специальных насестах. Для этого вам понадобятся деревянные рейки, лучше квадратного сечения (4 x 6 см). Их следует крепить в одном уровне на расстоянии около 50 сантиметров друг от друга, высота от пола составляет 60-80 сантиметров.
Обустройство курятника внутри также заключается в присыпке пола нарезанной соломой, что позволит содержать помещение в чистоте. Чтобы воздух внутри не застаивался, надо предусмотреть устройство вентиляции. Для этого вам понадобится кусок пластиковой трубы диаметром 50 миллиметров.
К домику для несушек нужно прикрепить ящик, который поделен перегородками на ячейки. Внутри они застелены соломой и служат гнездами для откладки яиц. Ящик также надо утеплить с внешних сторон.
В зимний курятник можно провести освещение, которое станет дополнительным источником тепла.
Также необходимо оборудовать поилку и кормушку, которые можно сделать своими руками, например из пластиковой трубы.
Для удобства замены воды и подсыпки корма следует предусмотреть небольшие дверцы и лесенку в курятник, если он приподнят над землей.
ПЕРЕНОСНОЙ КУРЯТНИК-ЗАГОН
Ещё один вариант мобильного курятника на даче – это переносной загон, рассчитанный на 4-5 кур-несушек. Такая постройка совмещает курятник и выгульный дворик.
Он представляет собой шалаш, в верхней части которого располагается «спальня», а в нижней — огороженный выгон.
Верхний и нижний этажи соединяются с помощью трапа: на ночь он поднимается — так и несушки не разбегутся, и охотники до курятинки не смогут к ним проникнуть. По бокам — ручки, чтобы каждые два-три дня по мере того, как несушки выщипают растительность, переносить курятник с места на место. Для двоих человек это вполне посильная ноша.
Осенью можно ставить курятник на огородные грядки: несушки внесут удобрения, обработают почву и уничтожат жуков.
Переносной курятник можно построить своими руками из подручных материалов. Для этого вам потребуются следующие материалы:
- доски длиной 150 см для каркаса — 6 шт.;
- доски длиной 90 см для поперечных балок — 3 шт.;
- доски длиной 180 см на обрешетку крыши — 4 шт.;
- бруски длиной 300 см для ручек — 2 шт.;
- толстая фанера 90 x 180 см для пола — 1 шт.;
- толстая фанера 45 x 180 см для поднимающейся крышки — 1 шт.;
- толстая фанера 77,5 x 90 см на боковины — 2 шт.;
- обрезки досок для изготовления трапа и гнезд;
- кровельный материал;
- сетка-рабица;
- петли, шурупы, гвозди.
Из этих материалов можно соорудить курятник длиной 180 сантиметров, высотой 135 сантиметров и шириной в основании 150 сантиметров. В одном конце установите два ящика для кладки яиц и маленькую дверку на петлях, чтобы доставать яйца. Одна из панелей крыши должна быть съемной или откидывающейся, чтобы менять подстилку. В сооружении такого размера могут с комфортом разместиться шесть-семь несушек.
Не используйте в курятнике ДСП — куры могут отравиться!
ОСВЕЩЕНИЕ ПТИЧНИКА
Далеко не все задумываются над тем, как освещение в птичнике сказывается на прибыли. На самом же деле эта незначительная, на первый взгляд, деталь может значительно на нее повлиять.
Освещение в птичнике играет важную роль при выращивании кур, влияет на процессы физиологического развития птицы, позволяет добиваться существенного роста продуктивности стада. Оно способствует уменьшению затрат кормов и улучшению их усвоения, помогает снизить травматизм птицы.
При выращивании и содержании кур большое значение имеет интенсивность освещения. В первые дни жизни цыпленка рекомендуется освещенность 30—40 лк. Затем, пока цыплята не достигли 3-недельного возраста, освещенность постепенно снижают до 5—7 лк и оставляют на таком уровне до конца выращивания. При содержании взрослых кур-несушек она должна быть 10 лк, а родительского стада — 15 лк. При освещенности ниже 15 лк половая активность петухов заметно снижается.
На поведение, рост и воспроизводство птицы также влияет цвет освещения. Синий и зеленый действует на птицу успокаивающе. В течение 3-6 часов цыплята становятся менее агрессивными и начинают активно поедать корм, что приводит к увеличению приростов. Сочетание синих и зеленых ламп, дающее сине-зеленый свет, стимулирует рост цыплят.
Птица становится более спокойной при освещении помещения красными лампами. Это уменьшает ее нервозность, что приводит к снижению каннибализма и расклева. При красном свете может увеличиться яйценоскость птицы на 1-3% и качество яиц. Если происходит расклев у несушек, рекомендуется на 3-4 дня заменить красные лампы на синие.
Сочетание красных и желтых ламп, дающее оранжевый свет, стимулирует репродуктивные функции птицы.
Кур не рекомендуют выращивать при постоянном освещении. Уже с первых дней их необходимо постепенно приучать к темноте. Важным фактором, влияющим на развитие птицы, является длительность светового дня. Чаще всего она составляет восемь часов.
Для взрослой птицы проводят электрическое освещение из расчета для всех видов птицы 5 Вт на один квадратный метр пола, а для молодняка — 3 Вт на один квадратный метр пола. На электролампы устанавливают отражатели. Лампы подвешивают на высоте 1,7-1,8 метра от пола.
КУРЯТНИКИ С ВЫГУЛОМ
Варианты построек птичников могут быть различными, но при этом следует соблюсти основное требование — в птичнике должно быть все необходимое для содержания кур и их выгула.
Для постройки курятника своими руками можно использовать любые строительные материалы, распространенные в данной местности. Обязательно надо предусмотреть возле птичника выгул, что будет способствовать правильному развитию домашней птицы, повышению яйценоскости.
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДНЯКА
В каждом птицеводческом хозяйстве наибольшая потребность в помещении возникает осенью, когда весь молодняк подрастет. На зиму оставляют только определенное количество производителей, которые помещаются в зимних курятниках. Но забракованному молодняку тоже нужен кров, чтобы благополучно довести его до надлежащего возраста и веса. Для него делают пристройку — к какой-нибудь уже существующей стене пристраивают только две или три стенки и продолжают над ними крышу. Эти пристройки необходимо всегда располагать на юг или на восток (в северной части страны) и на север или восток (в южной).
Лазы для птицы устраивают с южной стороны птичника на высоте 5-8 сантиметров от пола. Их делают шириной 30 сантиметров и высотой 30 x 40 сантиметров, а для мясной птицы чуть большими (40 x 40 см).
Зольная ванна представляет собой деревянный ящик размером 120 x 70 x 20 сантиметров, в который насыпают золу. Кормушку для минеральных кормов или гравия делают в виде ящика с крышкой, подвешиваемого к стене курятника на высоте 30 сантиметров от пола.
Поилками для кур могут служить тазы или неглубокие емкости вместимостью 1-1,2 литра, установленные на подставках из досок высотой 60 сантиметров, образующие вокруг поилки платформу, на которую прыгает птица. Можно установить вакуумную поилку — стационарную или несколько измененной конструкции для цыплят. Последняя — это трехлитровая бутыль с подставкой из оцинкованного листового железа в виде кольца диаметром 15 сантиметров, высотой 11,5 сантиметра, на металлическом поддоне (можно использовать сковороду) диаметром 21 и высотой 5 сантиметров.
Их устанавливают на решетчатую подставку из дерева, под которую еще дополнительно подкладывают металлический противень. Одной кормушки достаточно для 20-30 кур, для 30-50 цыплят младшего и 25 старшего возраста. Около курятника обязательно надо отвести территорию, на которой куры смогут гулять, причем лучше с южной стороны, на которой больше солнца. Следует позаботиться об ограждении. Вкопать его нужно довольно глубоко в землю (около 30 см), для того чтобы под ним не могли проползти грызуны и другие непрошеные гости. Чаще всего ограждение делают из не очень крупной сетки, чтобы цыпленок не мог сквозь нее пролезть. Также следует предусмотреть навес, чтобы куры могли гулять даже в ненастную погоду.
При клеточном содержании птиц в основном используют многоярусные клеточные батареи. Каждая клетка пригодна для разведения трех-четырех кур, на одну голову приходится примерно 0,5 квадратных метра. В каждой клетке устанавливают устройство для кормления, поилку, а также транспортеры для сбора яиц и удаления помета.
В таких курятниках более рационально использовать искусственное освещение, чем устанавливать окна.
Следующий раздел посвящен тому, как сделать в курятнике помещение для бройлеров.
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ
Для того чтобы сделать батарею, состоящую из шести клеток, каждая из которых подходит для содержания восьми бройлеров, необходимы фанера, деревянные рейки, металлические пластины и шурупы.
Берут шесть стоек (все размеры указаны в сантиметрах), сечение которых 7 x 2, а длина 160-165 и связывают их в каркас также с помощью шести реек сечением 32, трех — сечением 10 x 2 и двух реек сечением 5 x 2. Длина всех реек должна быть одинаковой и составлять 140 сантиметров. Боковые стенки делают из фанерных листов, которых понадобится девять штук размерами 57,53 x 0,5 сантиметра. Еще нужно будет шесть поддонов для помета. Размеры поддонов: высота — 20 сантиметров, ширина — 67, длина — 71 сантиметр. Сверху клетку закрывают крышкой размером 140,7 x 70 сантиметров.
С одной стороны клетки устанавливают кормушки, а с другой — поилки. Как кормушки, так и поилки можно изготовить самостоятельно. Самым подходящим материалом для этого будет жесть. Если же ее нет, то подойдет и дерево.
Крепятся кормушки и поилки на специально установленные для этих целей кронштейны.
В первые дни жизни цыплята могут не доставать до корма в кормушках, поэтому на некоторое время, пока бройлеры не подрастут, на дно клеток опускают вкладыши, которые через некоторое время убирают. Двери клетки делают из дерева и проволоки, сечение которой должно быть таким, чтобы цыплята могли свободно просовывать голову.
Полы в клетках также должны быть сетчатыми, а когда цыплята начнут подрастать, сетку следует застилать бумагой и менять ее два раза в день.
Кроме того, клетки необходимо оснастить термометрами для контроля температуры.
Сами клетки должны стоять в сухом и теплом помещении, а теплым летним днем их можно размещать под навесом.
Для того чтобы клетки было удобнее перемещать, можно к днищу прикрепить колеса.
Необходимо предусмотреть, как убирать помет. Он содержит большое количество органических соединений, что является благоприятной средой для развития различных видов микробов, в том числе патогенных.
Чтобы исключить возможность возникновения различных болезней, необходимо правильно организовать уборку и утилизацию помета.
С помощью конвейерной ленты из полипропилена в клеточных батареях можно установить автоматическую уборку помета.
Во время движения ленты помет удаляется на поперечный транспортер со всех ярусов одновременно с помощью специальных скребков из высококачественной нержавеющей стали.
Скребки чистят ленту на каждом этаже. Все скребки управляются централизованно при помощи рычага. Поперечный транспортер направляет помет за пределы птичника.
Клеточную батарею оснащают системой для подсушки помета.
Для хранения сухого помета требуется меньше складских помещений. Он сыпучий, а это позволяет равномерно вносить его в почву с помощью дисковых разбрасывателей.
МИКРОКЛИМАТ В КУРЯТНИКЕ
Основные условия содержания кур — температура воздуха и его сухость, хорошая вентиляция, оптимальное освещение.
Температура. Пониженная температура в птичнике приведет к ухудшению яйценоскости и живой птичьей массы. Часть корма в этом случае будет уходить не на образование яиц или собственный откорм, а на создание и поддержание нормальной температуры тела. Раз тепло не идет снаружи, птицы будут воссоздавать его внутри себя.
Повышенная температура неблагоприятно влияет на аппетит птицы. В результате падает яйценоскость, птицы несут яйца с тонкой скорлупой. Если температуру резко повышать или понижать, то птицам придется в течение нескольких дней привыкать к жизни в новых условиях.
Следить за температурой в помещении нужно при помощи обыкновенного термометра, который необходимо подвесить на высоте 0,5 метра от подстилки. Но хорошими термометрами служат и сами птицы. Если в птичнике холодно, то птицы скучиваются, если жарко — птицы ходят с открытым клювом и часто дышат. Кроме того, при повышенной температуре птицы мало едят, много пьют и распускают крылья, стремясь таким образом увеличить испаряющую поверхность тела. А вот когда корм расходуется по установленным нормам, когда птицы равномерно размещаются по всей площади пола птичника, значит, температура воздуха нормальная.
Влажность. Влажность воздуха напрямую зависит от температуры. Чем выше температура, тем ниже влажность, поскольку сухой воздух вызывает быстрое испарение влаги. Влага поступает в птичник различными способами. Она испаряется из подстилки и поилок, а также выделяется вместе с выдыхаемым птицами воздухом. Влажность зависит и оттого, как часто убирается птичник, какова изоляция стен и пола, где построен сам птичник — на сухом или сыром месте.
Пониженная влажность способствует образованию пыли, а из-за этого у птиц раздражается слизистая оболочка дыхательных путей, начинают слезиться глаза и ломается оперение. К тому же при таких условиях из дыхательных путей усиливается испарение. Это приводит к переохлаждению организма. При повышенной влажности отсыревает подстилка, на стенах и в гнездах растут плесневые грибы. Поэтому птицы начинают часто болеть. Также повышенная влажность приводит к тепловому удару. Происходит это оттого, что испарение из дыхательных путей ухудшается и ограничивается теплоотдача птицы. Нормальные границы относительной влажности воздуха в птичнике 60-70%.
Контролировать влажность поможет психрометр. Этот прибор состоит из двух термометров, у одного из которых резервуар обернут влажным батистом. По психрометру можно определять и температуру (по сухому термометру), и влажность воздуха (по разнице показаний сухого и смоченного термометра).
Подстилка. Большое влияние на микроклимат птичника оказывает подстилка. Для ее устройства можно использовать торф, солому, сухой крупный песок, опилки. Подстилку можно настилать или в один прием на весь период содержания птицы, или слоем пять-семь сантиметров, а по мере увлажнения (через каждые 10-20 дней) добавлять. В любом случае толщина подстилки летом не должна превышать 10-12 сантиметров. Насыпая подстилку впервые или меняя ее, пол птичника посыпьте известью — 0,5 кг/м2.
Вентиляция. Чтобы птица росла здоровой, ей нужен свежий воздух, поэтому необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого деревянную вытяжную коробку размером 25 x 25 сантиметров по всей длине разделите двумя крестообразными досками на четыре отделения. В той части коробки, которая будет выступать над крышей, со всех сторон сделайте по одному отверстию. Сверху накройте ее крышкой. Таким образом, с какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям будет втягивать в птичник свежий воздух, а по двум другим — выталкивать влажный и загрязненный.
Вентиляция помогает поддерживать температуру в птичнике на комфортном для птицы уровне. Система оборудования птичника и применяемая система вентиляции зависят от климата, но в любом климате эффективная вентиляция удаляет излишнее тепло и влажность, обеспечивает приток кислорода и улучшает качество воздуха, удаляя вредные для здоровья испарения.
В розничной продаже имеются датчики, улавливающие содержание аммиака, углекислого газа, определяющие относительную влажность и температуру, которые можно использовать одновременно с автоматической системой вентиляции. В течение роста куры потребляют кислород и выделяют отработанные газы и водяные испарения. Система вентиляции должна удалить эти газы из птичника и обеспечить подачу внутрь качественного воздуха.
Основными загрязняющими примесями в воздухе птичника являются пыль, аммиак, углекислый газ, угарный газ и излишек водяных испарений. При их избытке повреждаются респираторные органы, сокращается эффективность дыхания и в итоге ухудшаются производственные показатели.
Продолжение использования загрязненного и влажного воздуха может вызвать заболевания (асциты или хронические респираторные заболевания), влиять на температурный обмен и ухудшать качество подстилки.
Существуют два основных типа вентиляционной системы — натуральная и автоматическая.
Натуральная вентиляционная система (открытые птичники), может быть:
- без механического вмешательства;
- с механическим вмешательством.
Автоматическая вентиляционная система может быть:
- минимальная;
- промежуточная;
- туннельная;
- с использованием испарительных панелей;
- туманообразование.
Натуральная вентиляция применяется в открытом птичнике и требует 24-часовой технологии для поддержания подходящих условий содержания. Открытый птичник, вентилируемый натурально, используется не так часто в силу высоких технологических требований. Птичник с контролируемыми условиями содержания обеспечивает более высокую сохранность, рост, кормоконверсию и удобство для птицы.
Когда птичник открыт, большой объем воздуха попадает в птичник, уравнивая условия снаружи и внутри. Натуральная вентиляция идеальная, только когда внешняя температура близка к рекомендуемой температуре птичника.
Автоматические системы вентиляции используют принцип негативного давления и являются самой популярной системой для контроля условий внутри птичника. Более эффективный контроль воздухообмена и скорости воздуха обеспечивает более равномерные условия внутри птичника.
Автоматические системы вентиляции используют электрические вентиляторы, вытягивающие воздух и создающие давление, более низкое внутри, чем снаружи птичника.
Поведение птицы — лучший индикатор состояния ее комфортности.
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА МОЛОДНЯКА
Для обогрева молодняка лучше всего использовать электролампы мощностью 100-150 Вт или рефлектор с металлической сеткой (ячейки 5 x 5 мм). Один такой рефлектор может обогреть от 5 до 100 цыплят.
В первые пять дней температуру вокруг источника тепла необходимо поддерживать на уровне + (30-29 °С). Вокруг грелки, окруенной ширмой из фанеры или картона высотой 40 сантиметров, должно быть пространство до 1,5 метра. С 6-го по 10-й день температуру снижают до +26 °С, а затем каждую неделю на три градуса до тех пор, пока она не достигнет + (16-18 °С).
Температуру измеряют термометром, который прикрепляют на высоте 0,5 метра от пола. Как переохлаждение, так и избыток тепла для цыплят очень вредны. При нормальной температуре они подвижны, хорошо поедают корм, равномерно размещаются по всей площади пола и клетки. Если же им холодно, они жмутся к обогревателям и скучиваются, залезая друг на друга, плохо реагируют на корм, быстро слабеют. Слабых цыплят давят при скучивании. При высокой температуре цыплята ложатся вдали от обогревателей, раскрывают клюв, часто пьют, лежат, распушив перья, плохо едят.
Для обогрева цыплят можно использовать грелку, сделанную из жести в виде трубы диаметром 15-18 сантиметров и длиной, равной длины короба (50-80 см). На концах в трубу вставляют деревянные заглушки с патронами, в которые ввинчивают электрические лампочки мощностью 25-40 Вт. Сверху короба можно прикрепить один-два электрических рефлектора, з которые вместо нагревательных элементов ввинчивают лампочки по 40-60 Вт каждая.
Можно также использовать нагревательный прибор, который легко изготовить в домашних условиях. Для этого используют разрез напольного электрообогревателя: на рамку, изготовленную из углового железа, необходимо положить защитную сетку и сверху закрыть колпаком из жести или оцинкованного железа, в котором вмонтированы электролампы мощностью 25-40 Вт. Размеры обогревателя нужно выбирать такие, чтобы куры могли под ним свободно разместиться. Количеством и мощностью лампочек регулируют температуру внутри короба и под нагревателем.
Цыплят обогревают и таким образом. Делают ящик длиной 70 сантиметров, шириной 50 сантиметров, высотой 40 сантиметров — боковые стенки и верх из фанеры, дно из кровельного железа. Вход в торце закрывают заслонкой. На крышке располагают отверстие диаметром 25 сантиметров, закрываемое деревянным кружком, в середину которого вставляют патрон от электролампочки.
Из железного листа нужно сделать два отражателя высотой 15 сантиметров длиной по ширине ящика.
В каждый отражатель вмонтировать по два патрона для лампочек по 75 Вт.
Ящик-обогреватель для цыплят следует поставить на подставки высотой 20 сантиметров.
Один отражатель с лампочками разместить под ящиком, другой нужно подвесить в углу веранды на расстоянии 20 сантиметров от пола.
Застелив мешковиной железное дно в ящике, закрывают заслонку и сажают внутрь цыплят. Включают нижний отражатель и лампочку вверху.
Пока вы будете засыпать кормушку и заливать воду в поилки, цыплята согреются. Затем расстелите мешковину на полу под другим отражателем и включите лампы там. В ящике и под ним все лампы выключить, открыть заслонку. Малыши, увидев свет, выйдут из ящика и побегут к кормушкам. Перед тем как цыплятам нужно будет отправиться на ночлег, снова прогрейте дно нижним отражателем.
Существует еще один простой способ содержания цыплят.
В фанерном ящике необходимо прорезать отверстие для входа и поставить дверцу, дно ящика застелить мешковиной. Шнур от переносной электролампы намотать на планку и пристроить на ящик сверху, лампочку опустить и включить в розетку. Если вы заметите, что цыплята сбиваются в кучу, значит им холодно, поэтому лампочку нужно опустить ниже.
Затем ящик вынесите во двор, а шнур протяните через форточку в дом. Вокруг ящика огородите участок для гуляния выводка. Если цыплята замерзнут или пойдет дождик, они сразу спрячутся в домик под лампочку. Вечером их не нужно загонять — сами в него забегут. Остается только включить лампочку, закрыть дверцу и перенести домик в сарай или в дом.
На рост и развитие цыплят, в частности бройлеров, их последующую продуктивность большое влияние оказывает световой режим. В приусадебных хозяйствах подходящий световой режим можно выдержать только для цыплят, принятых на выращивание в июне, когда продолжительность светового дня составляет 15-16 часов и в дальнейшем изо дня вдень сокращается, что соответствует рекомендованному режиму. Если же выращивать цыплят апрельского или майского выводов, то их нужно выпускать на выгул не с восходом солнца, а позже, например в 9-10 часов, а до этого держать в птичнике с окнами, 1 занавешенными темной бумагой или обычными шторами. Большая продолжительность светового дня вызывает преждевременную яйцекладку, что в дальнейшем ведет к быстрому снижению продуктивности.
Для цыплят можно собрать простую безопасную грелку. Взять электрическую лампочку 15-25 Вт с патроном и гибким шнуром с вилкой и литровую стеклянную банку с полиэтиленовой крышкой, прорезать в крышке отверстие по размеру резьбы патрона. Сам патрон раскрутить, между верхней и нижней частями надеть крышку, скрутить обе половинки, ввинтить лампочку и крышку со всем этим надеть на банку. Грелка готова.
Выращивая цыплят в клетках, для обогрева используют электрогрелки, лампы инфракрасного излучения, а для освещения можно применять прерывистый способ — чередовать темное и светлое время через каждые два часа. Ограниченная площадь клетки и темнота способствуют значительному накоплению веса цыплят при меньших затратах корма. При клеточном выращивании молодняка температура должна быть выше, чем при напольном: в первую неделю + (34-32 °С), во вторую — +30 °С, за третью и четвертую недели ее постепенно снижают до +20 °С.
При оптимальной температуре цыплята распределяются по всей площади пола, при пониженной — жмутся в кучи, при повышенной — тяжело дышат раскрытым клювом, расставляют крылышки. Постоянное наблюдение за поведением цыплят и регулирование температуры — существенный фактор успешного их откорма.
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЦЫПЛЯТ
Место для размещения цыплят приготовьте заблаговременно. Оно должно быть чистым, теплым, хорошо вентилируемым и светлым. У птицеводов-новичков птенцы иной раз гибнут в первые дни из-за нарушения температурного режима.
Локальный обогрев. Посадите цыплят в ящик-садок (из расчета на 1 м2 площади не более 15 голов), установленный в помещении у отопительной батареи.
Дно ящика выстелите мягкой шерстяной тканью. Сверху прикройте мешковиной или другой тканью с редкими волокнами, через которую хорошо проходит воздух.
Над ящиком в 50-60 сантиметров от спинок цыплят подвесьте электрическую лампочку (или две) по 40-60 Вт с отражателем-абажуром (кружок, вырезанный из жестянки и согнутый так, чтобы выпуклая часть абажура оказалась снаружи). Такое нехитрое устройство будет не только давать свет малышам, но и обогревать их. А свет, как и тепло, птенцам необходим, без него они станут плохо развиваться.
Садок разделите на два отсека. В одном цыплята могут погреться, в другом, если стало жарко, немного прохладиться. Для этого отгородите часть ящика занавеской из ткани, изрезанной на ленты.
За такую занавеску птенцы могут заходить свободно, без препятствий.
В первые пять дней выращивания цыплят температура на уровне пяти сантиметров от пола должна быть + (32-30 °С), с 6-го по 10-й день + (30-28 °С), с 11-го по 15-й + (28-26 °С), с 16-го по 20-й — + (26-24 °С), с 21-го по 25-й день — + (24-22 °С). Начиная с 26-го дня температуру в помещении поддерживайте на уровне + (20-18 °С).
Размещайте цыплят в помещении так, чтобы на один квадратный метр площади пола приходилось 20—25 голов суточных цыплят, 16 голов цыплят в возрасте 35 дней, 10 голов цыплят в возрасте 140 дней. Норма посадки цыплят мясных и мясояичных пород ниже на три-пять голов.
Сухость воздуха — одно из главных условий хорошего содержания.
Молодняк, еще не знающий вкуса корма, в первые дни клюет все подряд, в том числе и собственный помет, что приводит к расстройству пищеварения и даже гибели птицы. Чтобы избежать этого, на пол ящика-садка насыпьте отрубей. Время от времени эту своеобразную подстилку просеивайте и снова насыпайте на пол садка. Подстилка из ткани не используется потому, что цыплята легко в ней запутываются. В первые дни жизни молодняк кормят сваренным вкрутую яйцом из расчета половина яйца на одну голову в сутки. Кроме еды, цыплята нуждаются постоянно в чистой теплой воде. Начиная с третьего дня вводят разваренное пшено, творог, сухари.
Влажность в помещении для цыплят должна поддерживаться на уровне 65—70%. Достаточное количество света в птичнике — непременное условие для бодрого и деятельного состояния птицы.
В садке любой конструкции цыплят держат две-три недели. Если установилась теплая погода, выпускайте на траву неподалеку от дома и поначалу ненадолго. В сарай же переводите цыплят с трех-, четырехнедельного возраста, в зависимости от погоды.
Важным условием при выращивании цыплят является их однородность в стаде. Нельзя выращивать в одних и тех же секциях без ограждения разновозрастный молодняк.
Устройство подстилки. При содержании цыплят на полу обязательно устройте подстилку для впитывания влаги и сохранения тепла. Если полы сырые, то предварительно посыпьте их негашеной известью из расчета 0,5 кг/м2, а затем укладывайте подстилку, которая должна быть всегда в сухом и рыхлом состоянии.
На одного цыпленка до 60-дневного возраста нужно 2-2,5 килограмма подстилки. Такое же количество требуется с 61-дневного до 150-дневного возраста. Толщина подстилки зависит от времени года: зимой — 15-20 сантиметров, летом — 5-10 сантиметров. Ни в коем случае не застилайте сырую, промерзшую, заплесневевшую и загрязненную подстилку.
Кормушки для цыплят. Для одинакового развития птицы в группе необходима достаточная обеспеченность ее кормушками и поилками. Кормушки должны быть доступными для цыплят, удобными для чистки и мытья.
В первые 10 дней жизни цыплят можно применять лотковую кормушку, которую очень просто сделать из оцинкованного железа или фанеры.
С 5-го дня поставьте желобковые кормушки, чтобы к 10-15 дням жизни цыплята привыкли клевать из них корм. Затем лотки уберите, оставляя только желобковые кормушки V-образной формы, так как из них корм меньше рассыпается.
С внутренних сторон таких кормушек прибейте планочки, чтобы корм не рассыпался. Сверху между стойками кормушки прикрепите ручки-вертушки, чтобы цыплята не залезали в кормушки.
При расчете протяженности желобковых кормушек для цыплят учтите то, что птица подходит к ним с обеих сторон.
Для молодняка старше 60-дневного возраста на каждые 50 голов ставьте две кормушки длиной 125 сантиметров. Можно кормить цыплят из подвесной полуавтоматической кормушки.
Поилки для цыплят. Для поения цыплят с успехом применяют вакуумную поилку.
Она представляет собой обыкновенную литровую, двух- или трехлитровую банку, перевернутую вверх дном на тарелку или блюдце. Мыть поилку надо каждый день. Одна вакуумная поилка на три литра обеспечивает водой 50—100 цыплят. В нормальных условиях содержания птица примерно на каждые 100 граммов комбикормов потребляет 200-300 граммов воды. Наилучшая температура воды для молодняка в зависимости от возраста + (15-30 °С). Поить птицу лучше всего водопроводной или колодезной водой.
Поилки самым маленьким цыплятам ставят на пол (на дощечку).
0 Комментарии