Такая пристройка может быть остекленной, полностью глухой или иметь всего несколько окон.
При строительстве веранды на даче важно выдерживать единый архитектурный стиль с главным зданием. В той части, где отсутствуют стены или окна, устанавливают перила.КОНСТРУКЦИЯ ВЕРАНДЫ
Несмотря на наличие в доме приветливой гостиной, уютного кабинета и отдельной столовой, в погожие дни именно веранда чаще всего притягивает домочадцев. Здесь можно вести оживленные беседы за семейным столом в воскресное утро или, напротив, уединиться в уютном кресле и поразмышлять, любуясь окружающей природой.
Так, в рубленых домах веранду сооружают в виде сруба, установленного рядом с основным домом. Если ее рубят одновременно с основными стенами, то ее крыша, как правило, бывает односкатной и может являться продолжением крыши основного дома. Для кровли обычно подбирают тот же кровельный материал, что и для основного дома.
Построить такую веранду на даче своими руками вполне под силу любому, особых знаний и навыков здесь не требуется.
Внешний вид веранды во многом зависит от выбора формы и конструкции остекления ее оконной части. Окна веранды определяют облик фасада, помогают сделать его оригинальным и красивым. Немаловажную роль в этом играют пропорции окон или проемов, их форма, рисунок переплетов, которые не столько отделяют внутреннее помещение от окружающего пространства, сколько сливают все это в единое целое.
Конструкции веранд, пристроенных к дому, могут быть разными, но в любом случае они должны сочетаться с основным сооружением, как с эстетической точки зрения, так и с практической.
Небольшие полуарки — яркий пример того, как важны даже скромные детали в архитектурно-художественном оформлении. Конструкция веранды очень проста и в то же время универсальна — ее можно сделать любого требуемого размера.
Ниже вы можете ознакомиться с пошаговой технологией строительства веранды на даче – от крепления стоек до укладки пола.
КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК И БАЛОК
Передние стойки с помощью анкеров прикрепляют к отлитым из бетона фундаментным столбам. Каждая стойка представляет собой брус, сколоченный из двух досок сечением 95 х 45 мм (в этом случае он меньше будет растрескиваться, и коробиться, чем цельный). Задние стойки (95 х 45 мм) крепят к стене дома на дюбелях и шурупах. Сверху стойки соединены друг с другом верхней обвязкой, которую изготавливают из сдвоенных досок сечением 95 х 45 мм.
Две несущие балки (120—145 х 45 мм) служат основанием для лаг пола. Переднюю балку врезают в передние стойки и крепят гвоздями, заднюю — на дюбелях и шурупах к фундаменту дома. Межосевое расстояние лаг может быть в пределах 40—60 см. Обе средние передние стойки (здесь не важно, будут ли они длинными — на всю высоту, или короткими — только до перил) закрепляют с помощью брусков, прибиваемых с двух сторон.
Далее вы узнаете, как своими руками сделать на даче крышу деревянной веранды, построить перила и закрепить доски пола.
СООРУЖЕНИЕ КРЫШИ
Стропильные фермы собирают из первосортных досок сечением 25 х 45 мм, скрепляемых между собой стальными перфорированными пластинами и анкерными гвоздями. При значительном пролете в условиях больших снеговых нагрузок центральные стойки следует сделать из более толстых (120—145 х 45 мм) досок. Тыльную ферму крепят на дюбелях и шурупах к стене дома, а две остальные — на гвоздях к верхней обвязке. С обеих сторон к торцам стропил прибивают сливные доски (70—95 х 22 мм), которые напускают на крайние доски обшивки потолка. Сверху на них напускают крайние доски сплошной обрешетки крыши.
Фронтон обшивают вертикально располагаемыми панелями, швы между которыми укрывают нащельными рейками или нестрогаными шпунтованными досками. Нижнюю кромку панелей слегка скашивают с целью улучшения стока дождевой воды.
Обрешетку крыши настилают по стропилам из нестроганых шпунтованных досок сечением 95 х 16—22 мм. Возможные вентиляционные щели закрывают противомоскитной сеткой, чтобы внутрь не проникали насекомые.
К пристенным краям крыши и ветровым доскам крепят уголковые накладки. Их функция состоит в том, чтобы, во-первых, прикрепить к крыше ветровые доски и, во-вторых, укрыть за ними края кровельного картона. «Тонкие» крыши смотрятся лучше, поэтому ветровые доски не должны быть слишком широкими. Ширина же их зависит от вида кровельного материала. Для покрытия крыши можно использовать кровельный картон (в 2 слоя), гонтовые дощечки, волнистый листовой металл, черепицу. Если вы решите крыть крышу черепицей, желательно, чтобы ветровые доски были шире. Сверху ветровые доски украшают М-образными профилями из листового металла.
Большое значение имеет уплотнение зоны перехода между верандой и стеной дома. Для водоотливного фартука лучше всего подойдет уголок из листового металла, вертикальную полку которого вставляют под стеновые панели. Если крыша веранды односкатная, водосточный желоб прикрепляют к ее переднему краю. У двускатной крыши желоба монтируют по ее боковым краям. При отсутствии водосточной трубы желоб должен своей сливной частью выходить за пределы крыши. Кронштейны водосточного желоба крепят к выступающим концам стропил. Желательно, чтобы желоба и кронштейны были из лакированного или оцинкованного листового металла.
Открытую веранду с наступлением холодов очень легко превратить в остекленную. Для этого между стойками веранды вставляют рамы с оконным стеклом. Для того чтобы рамы прочно входили в проем и противостояли холодному воздуху, в стойках еще на этапе строительства выбирают четверти, в центральном проеме навешивают дверь. В летнюю жару рамы вынимают и убирают в сарай или на чердак. Их можно сделать и открывающимися, навесив на карточные петли.
ПЕРИЛА И ПОЛ
Ширина досок поручней перил составляет 120 мм, а толщина — 28—34 мм. В зоне стоек в них выпиливают пазы. К стойкам поручни крепят гвоздями, забиваемыми снизу наискосок. Все труднодоступные поверхности досок поручней подвергают отделке еще до их монтажа. Торцовые кромки досок скашивают под углом 45° «на ус», чтобы потом стыки между ними и стойками можно было заделать шпаклевкой. Хорошо, если доски поручней будут предварительно остроганы с продольной выпуклостью: в этом случае вода будет легко стекать с них вниз.
Пропитанные под давлением доски пола (сечением 120—145 х 28—34 мм) с небольшим зазором крепят к лагам гвоздями. По краям пола в качестве бортиков прибивают более широкие доски, соединяя их со стойками, как и доски поручней. Если же доски у вас только одного вида, ничего страшного: вместо широких здесь можно прибить более узкие доски и дополнить наружными планками. Снаружи на уровне, расположенном ниже пола, из более тонких досок (но тоже пропитанных под давлением, сечением 95 х 16—22 мм) делают цоколь.
Ограждение изготавливают отдельными секциями и крепят наклонно забиваемыми гвоздями к стойкам и доске поручня. Секции собирают из досок сечением 70 х 16—22 мм, скрепляемых с двух сторон горизонтальными связями (бруски 45 х 22 мм). На кромках брусков предварительно снимают фаску.
0 Комментарии