Чем и как можно отделать русскую уличную печь на даче своими руками

 

Предисловие

Возведя на своем участке печь, важно правильно выполнить её отделку – для этого необязательно приглашать специалистов, можно справиться с данной работой самостоятельно.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

БолгаркаВедроВодаКарандашМастерокМолоток

От выбора отделочного материала будет зависеть не только внешний вид сооружения, но и её функциональные качества, а также срок службы.

О том, чем и как можно красиво отделать русскую кирпичную уличную печь на даче своими руками, подробно рассказывается в этой статье.

СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ

Сразу после строительства печная конструкция выглядит не слишком привлекательно. Особое значение это имеет, если печь находится в беседке и представляет собой основную часть интерьера. Кроме того, шероховатую поверхность кирпичной кладки сложно содержать в чистоте, поэтому, чтобы печь приобрела привлекательный вид, используют разного рода наружные отделки.

Способов отделки русских уличных кирпичных печей своими руками очень много:

• Окрашивание.
• Оштукатуривание.
• Отделка изразцами или цветными глазурованными плитками.
• Помещение конструкции в футляр из кровельной стали.

Перед окрашиванием печь можно обтянуть двумя слоями плотной марли и затем покрасить.

ОКРАШИВАНИЕ

Перед ним печь смачивают снаружи водой и затирают кирпичом, чтобы убрать все шероховатости. Затем ее отделывают клеевой краской или белят одним из растворов:

• 100 г извести, и небольшое количество соли добавляют в10 л воды, тщательно перемешивают. Вместо соли можно добавить немного синьки.
• В 3 л разбавленного молока вносят 1,5 кг мела, нагревают смесь приблизительно до 80 °C, внимательно следя за тем, чтобы она не закипела. Затем в нее добавляют 100 г столярного клея и кусок хозяйственного мыла, тщательно перемешивают до получения однородной массы и в конце всыпают немного синьки. Достаточно побелить этим раствором печь дважды, после чего она будет выглядеть аккуратно и будет меньше пачкаться.
• 100 г поваренной соли и 250 г столярного клея разводят в 1 л воды. Затем 2,5 кг известкового теста размешивают в ведре воды. Туда же добавляют раствор соли и клея, дополнительно вносят 50 г олифы. Все это тщательно перемешивают и отфильтровывают. Такую смесь можно использовать для окрашивания печи в белый цвет, а также в качестве грунтовки. Для получения другого цвета в смесь вносят красящий пигмент — сурик, охру, ультрамарин и др.

Не стоит использовать для окраски печи масляные краски, так как из-за высоких температур материал разлагается, олифа начинает пригорать. Даже на свежем воздухе чувствуется неприятный запах, исходящий от печи.

Дверки топливника, зольника, а также все заслонки и задвижки можно покрасить специальной органической краской черного цвета. В принципе, она подойдет для окрашивания любых металлических элементов печи.

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

Печь, отделанная таким образом, очень хорошо выглядит и украшает беседку или придомовую территорию. Помимо этого, плитка дополнительно сокращает потери тепла и не позволяет дымовым газам уходить при наличии небольших дефектов в кладке. Отделка плиткой — достаточно дорогостоящий и сложный процесс, но при правильном подборе материала вся конструкция идеально впишется в интерьер.

Для отделки печей своими руками берут только термостойкую плитку, покрытую с одной из сторон глазурью. У каждой плитки с двух боковых сторон сделан паз, а с двух других — гребень. Также с изнаночной стороны на них есть насечки, которые помогают глиняному раствору лучше удерживать плитки на стенах отделываемой конструкции.

Перед тем как отделать печь, плитку отсортировывают по цветам и оттенкам. Для облицовки используют керамические плитки разных форм, размеров и видов. Самые прочные — рифленые, изготовленные из каолиновых глин. Удобны в работе декоративные профилированные плитки.

С помощью обыкновенного глиняного раствора прочно прикрепить плитку к нагревающейся стенке печи достаточно сложно, поэтому при кладке дополнительно вносят крепежные приспособления. В вертикальные швы устанавливают алюминиевые полоски, в которых проделывают отверстия. После завершения кладки к ним болтами крепят тавровый алюминиевый профиль и металлические уголки, которые и будут дополнительно удерживать плитку на наружной стенке печи.

Печь облицовывают полностью, вместе с нижней частью. Между плиткой и поверхностью стенки укладывают глиняный раствор с добавлением щебня.

Существует более легкая технология крепежа керамической плитки: в кирпичной кладке просверливают отверстия для гвоздей или шурупов, снабженных большими шляпками. Каждый гвоздь будет прижимать 4 плитки по углам. Чтобы гвозди не выдавались над облицовочной поверхностью, с углов плитки снимают фаски. Гвозди и плитку дополнительно закрепляют глиняным раствором.

ОТДЕЛКА ИЗРАЗЦАМИ

Облицовка печи изразцами — наиболее декоративный, гигиеничный и распространенный метод отделки, который вполне можно выполнить своими руками, а ухаживать за такой печкой очень легко. Кроме того, при облицовке отлично перекрываются швы кладки печи, что особенно важно, если кладка выполнена не слишком качественно и в ней есть трещины, через которые могут проходить дымовые газы.

При кладке печи с облицовкой нужно быть внимательным, а все работы проводить очень тщательно.

Перед началом работ изразцы сортируют. Сначала их отбирают по форме и проверяют, чтобы на них не было наплывов, наружных и внутренних трещин, и лишь после этого их отсортировывают по цвету и оттенкам. Наиболее темными экземплярами облицовывают самый низ печи, более светлыми отделывают третий ряд, а самыми светлыми покрывают все последующие.

Размеры изразцов могут колебаться в незначительных пределах, поэтому после сортировки их подрубают и притесывают, чтобы все они были одинаковыми. Обработанные участки шлифуют на мелкозернистом точильном камне, удаляя наплывы глазури. Сначала обрабатывают один изразец, придавая ему правильную форму, который затем послужит шаблоном для всех остальных.

Обрубают изразцы крайне осторожно. Для этих целей используют нож — специальную металлическую полоску затачивают так, чтобы она приобрела режущую кромку длиной 20-25 см. По ней ударяют стукальцем.

Для обрубки изразцов не стоит использовать молоток. У него небольшая ударная часть, можно промахнуться и расколоть изразец.

Сначала сильными ударами стесывают заднюю часть, после чего осторожно перерубают переднюю часть, которая примыкает к глазури. Обрубленный участок тщательно отшлифовывают, работу ведут максимально осторожно, чтобы на глазури не появились сколы или она не отошла при давлении на изразец.

Изразцы опираются друг на друга за счет ребер кромок, при этом их глазурованная поверхность должна остаться нетронутой. Изразцы перепиливают тонкой стальной проволокой, которую свивают (скручивают вокруг своей оси). Затем один ее конец крепят к стене, а к другому привязывают палку, которую кладут на стул или табурет и отодвигают от стены таким образом, чтобы проволока натянулась. На палку садятся, благодаря чему проволока натягивается еще сильнее. На изразец наносят линию-риску, потом берут его обеими руками и начинают водить вперед-назад по проволоке, производя распил. Чтобы при распиловке глазурь оставалась на месте, ее сначала прорубают по риске на ширину 2-4 мм. Во время перепиливания изразца его держат глазурью к себе, чтобы следить за распилом. Лучше всего двигать изразец на себя, так как при движении от себя глазурь начнет откалываться. После распиливания изразца его требуется отшлифовать плавными круговыми движениями, на горизонтальных кромках необходимо слегка скосить глазурованную сторону.

Перед установкой изразцы тщательно смачивают в воде. Сначала из подобранного кирпича выкладывают стенку без раствора, затем ее разбирают, оставляя только нижний ряд. После этого приступают к установке первых угловых изразцов нижнего ряда, причем их борта смазывают тонким слоем жидкого глиняного раствора. Уровнем и отвесом проверяют, насколько ровно они установлены. Между ними оставляют такое пространство, чтобы в него можно было поместить требуемое количество изразцов. Их также насухо прикладывают на окончательное место, в случае необходимости дополнительно шлифуют, чтобы они примыкали друг к другу как можно плотнее.

При установке следующих рядов между ними оставляют горизонтальные швы шириной 2-3 мм. Это нужно для того, чтобы изразцы не потрескались при осаживании печной конструкции. Вертикальные швы, находящиеся между изразцами, должны плотно примыкать друг к другу, чтобы между ними не было раствора. Кроме того, под изразцами не должно быть воздушных мешков, так как из-за них отделка будет нагреваться неравномерно, что приведет к ее быстрому разрушению. В установленные 2 изразца через отверстия вставляют штыри стальной проволоки толщиной не более 5 мм.

Чтобы стольные штыри для фиксации изразцов не спускались вниз, нужно загнуть их верхний конец. Для более плотного сжатия изразцов друг с другом головки двух соседних штырей скрепляют между собой с помощью мягкой проволоки.

После этого облицовку обтирают, удаляя грязь и глину. Затем готовят жидкое гипсовое тесто, которым обмазывают всю поверхность печи, особенно тщательно проходя швы. Когда гипс начнет схватываться, его убирают с облицовки мягкой тряпкой, а вместе с ним удаляют и прилипшую грязь. Затем печь протирают мягкой бумагой, чтобы изразцы стали еще чище. Оставшийся в швах гипс засыхает и становится белым.

Кладку изразцов выполняют одновременно с кладкой печной конструкции. По всем существующим санитарным требованиям печь может нагреваться до температуры не более 70 °C, а облицованная изразцами — до 90 °C. Это вполне допустимо, потому что пыль с конструкции очень легко удаляется и не сгорает при нагревании, выделяя неприятный запах.

СОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФУТЛЯРА

Отделку в этом случае выполняют одновременно с возведением кладки стен.

Сами футляры бывают:

• Круглыми
• Прямоугольными

Их делают из листовой стали толщиной до 0,63 мм. Выбирайте гофрированную сталь, так как при нагревании она будет меньше деформироваться.

Футляры можно делать из алюминия или дюралюминия, но эти материалы дорого стоят.

Футляры состоят из звеньев, входящих одно в другое, причем между ними оставляют минимальный зазор. Не доходя до края примерно 3 см, сверху и снизу внутренней поверхности звеньев крепят стальные пластинки, на которые опирают вышележащие звенья. При этом одно звено по высоте должно быть не более 70см. К стенкам печи такие звенья крепят с помощью кляммеров, которые приклепывают к кирпичной кладке через каждые 3 ряда.

Отверстия в футляре для дверок и вьюшки проделывают заранее. Кладку ведут внутри звеньев, постепенно наращивая их. Для работы берут густой глиняный раствор, так как при высыхании он будет меньше усаживаться. Кроме того, важно следить за тем, чтобы между стенками и футляром не образовывалось пустот, так как они в значительной степени понижают теплоотдачу.

После завершения кладки футляр натирают графитом или покрывают термостойким лаком.

Далее вы узнаете, каким ещё материалом можно отделать печь на улице.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ

Это один из самых часто встречающихся методов отделки уличных русских печей. Их лицевую поверхность можно оштукатуривать лишь после того, как кирпичная кладка полностью высохла, а вся конструкция уже дала усадку. Если строительный раствор приготовлен правильно, то такая отделка прослужит достаточно долго.

Прежде чем отделать печь из кирпича штукатуркой, поверхность полностью очищают от пыли и глины, затем чистят швы кладки, удаляя раствор на глубину примерно 5-10 мм. Это нужно для того, чтобы штукатурка держалась в них как можно лучше. Печь хорошо протапливают, после чего, пока она еще не остыла, приступают к оштукатуриванию.

Обрабатываемые поверхности предварительно смачивают водой. Для того чтобы строительный раствор хорошо держался на стенках печи, при кладке конструкции в швы можно заложить проволоку, но оптимальный вариант — натянуть по всей поверхности стенок печи специальную сетку с сечением ячеек максимум 1 х 1сми закрепить концами проволоки. Слой штукатурки на сетке должен быть толщиной 1 см. В некоторых случаях он может доходить до1,5-2 см.

Оштукатуривание производят по следующей технологии:

1. горячую печь смачивают водой;
2. затем накидывают на стенки слой сметанообразного раствора (обрызг), толщина которого составляет 5-6 мм;
3. после его высыхания на поверхность наносят слой более густой штукатурки, который тщательно выравнивают и затирают.

Если при высыхании штукатурка начнет покрываться трещинами, участки вырезают, снова смачивают водой, вновь заполняют раствором и затирают. Для оштукатуривания печных конструкций обычно используют глиняные или известково-глиняные растворы, но они не всегда способны обеспечить прочность штукатурного слоя. Поэтому лучше выбрать растворы, армированные мелким асбестом:

• По1 части глины, известкового теста, 0,1 части асбеста, 2 части песка.
• По 1 части глины, цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста.
• По 1 части гипса, песка, 2 части известкового теста, 0,2 части асбеста.

Материалы для приготовления штукатурного раствора отмеривают объемными частями.

Сначала до однородного состояния перемешивают все сухие элементы раствора, предварительно просеяв их через сито. Затем приготавливают густое известковое или глиняное молоко и вносят его в сухую смесь.

Для обрызга в раствор нужно влить немного воды до получения сметанообразной консистенции.

Растворы, имеющие в своем составе гипс, следует использовать максимально быстро — в течение 4-5 мин после приготовления, так как потом они начнут застывать.