Как сделать септик для частного дома или дачи своими руками

Предисловие

Перед тем как построить септик, необходимо выбрать правильное место с учетом расстояния до дома, других построек, зеленых насаждений, водоёмов, забора и дороги.

Также важно определиться с типом конструкции – от этого будет зависеть выбор материала для изготовления ёмкостей.

Пошаговые инструкции, как своими руками сделать септик для частного дома или дачи, представлены на этой странице.

РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТОВ

Выбирая место под септик, нужно учитывать расстояния до объектов и на своем участке, и на соседнем.

Минимальное расстояние от септика в соответствии с существующими нормами должно составлять:

До дороги — 5 м.
До жилого дома — 4 м (зависит от объема септика и увеличивается, когда растет объем).
До границы участка — 3 м.
До деревьев — 3-5 м
До водоема, колодца или скважины — от 10 до 50 м, в зависимости от типа грунта и уклона рельефа.

Если от септика или сбрасываемых стоков сильно пахнет или он слишком близко расположен к забору, соседи вправе написать заявление в санэпидемстанцию, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру. За неверно установленный септик, если это привело к загрязнению почвы или водоема, выписывают штраф (несколько тысяч), а если выездная проверка обнаружит более серьезные нарушения, например причинение вреда здоровью других людей (отравление, заболевание, смерть), то вам грозит штраф от 500 тысяч рублей или лишение свободы от двух лет.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Ёмкости могут быть выполнены из разных материалов. Выбор материала, из какого они будут изготовлены, зависит от типа септика и климатических условий участка.

Пластиковый септик — один из наиболее популярных и герметичных вариантов. Применяются готовые емкости из полиэтилена низкого давления (еврокубы, бочки или готовые септики от производителя). Производители устанавливают срок службы до 50 лет, однако это расчетный период: никто еще не видел септика, простоявшего столько времени, просто потому что 50 лет назад не было этого материала. По факту современные сточные воды являются химически агрессивными, и как поведет себя пластик при взаимодействии с ними, даже такой химически неактивный и стойкий, как ПЭНД, предсказать сложно. Тем не менее в идеальных условиях герметичность корпуса безусловно велика (если не произойдет лопина материала, например, в случае промерзания и деформации грунта, что может привести к разгерметизации и загрязнению почвы). Пластиковые септики неустойчивы к давлению грунта, требуют утепления и обсыпки песком, но будут отличным выбором при высоких грунтовых водах.

Стеклопластиковый септик — прочнее и легче пластикового, срок службы может превышать 50 лет. При этом он также требует утепления и стоит немного дороже пластикового.

Кирпичный септик — прост и предсказуем, имеет проблемы с герметичностью из-за способности кирпича пропускать воду, но это же будет достоинством при постройке из него третьей секции (осветлителя) или фильтрующего колодца. Такой септик не подходит, если уровень грунтовых вод высокий.

Железобетонный септик — обычно выполняется как колодец из готовых колец, реже — отливается на месте по опалубке. Это популярный вариант для организации первых двух секций септика-отстойника. Он герметичнее и долговечнее кирпичного, но хуже пластикового, так как тяжелее в установке и требует тщательной гидроизоляции. Быстро собирается (хотя и требует иногда использования техники), долговечен. Многое будет зависеть от качества сборки и качества самих колец. Сейчас это наиболее распространенный тип, постепенно вытесняемый промышленными монолитносекционными пластиковыми емкостями.

Металлический септик — тяжелее пластикового, но легче бетонного. Доставить и установить такой септик будет сложно, а его долговечность невелика и непредсказуема: даже обработанный металл подвержен коррозии в условиях повышенной влажности и наличия химически активных веществ. Септик из металла прослужит меньше пластикового. Но срок службы можно увеличить, выполнив гидроизоляцию внутри и снаружи бака.

Комбинированные септики — в них камера-отстойник, метантенк и осветлитель выполнены из разных материалов. Например, из пластика и кирпичного бункера или из стеклопластика и бетонных колец.

Для установки септика и устройства дренажных систем доочистки потребуется песок. Его засыпают на дно котлована, утрамбовывают, а после установки септика зазор между ним и стенками котлована засыпают песком по периметру. Гравий требуется для устройства дренажных траншей. Трубы во всех случаях лучше применять пластиковые, так как они не подвержены коррозии и более долговечны.

СЕПТИК ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ

Такие септики имеют предельный объем, так как кольца имеют заводские размеры и ограниченны в установке, что не всегда удобно. Баки (камеры) собираются из колец, а их максимально допустимое количество, в силу свойств материала, всего 4 для одной камеры. Внутренний объем можно несколько скорректировать, применяя кольца нужного диаметра, но в большинстве случаев для устройства очень объемного септика приходится увеличивать число камер (баков).

Установка септика из бетонных колец своими руками возможна двумя способами: ручным и с применением техники.

При ручном способе рытье колодца и заглубление колец осуществляется одновременно.

На поверхности грунта с удаленным дерном в нужном по проекту месте роют неглубокую (15-20 см) круглую яму диаметром на 30-60 см больше, чем диаметр бетонного кольца.
Кольцо устанавливают по центру ямы.
Яму при помощи лопат продолжают углублять таким образом, чтобы выбирать грунт из центра кольца и с внешней его стороны, а потом, убирая из-под стенок самого кольца, заставляют его плавно опускаться вниз.
Когда верхняя часть кольца по уровню сравняется с поверхностью грунта, на него по деревянному, пластиковому или металлическому трапу надвигают второе кольцо и закрепляют (сваркой металлических элементов и бетонированием), чтобы избежать смещения.
Затем продолжают выбирать грунт с обеих сторон колец, заглубляя их, пока не будет достигнута нужная глубина.
Если строится дренирующий колодец, то грунт выравнивают, в колодец, с двух сторон от кольца и под его стенки, засыпают и утрамбовывают песок и щебень.
Если строится приемная камера или метантенк, дно готового колодца заливают жидким бетоном так, чтобы он и снаружи, и внутри кольца полностью заполнил основание колодца, скрыл опорные кирпичи и минимум на10см поднялся вверх по стенке нижнего кольца. Это обеспечит колодцу герметичное и прочное основание. Дно застилают полиэтиленовой пленкой. Бетон заливают равномерно и прокалывают острым шестом, чтобы распределить гравий и снизить число пустот. (Шест или арматура погружается в свежий бетон практически на самое дно, далее делаются тычковые движения вверх-вниз.) При желании дно колодца можно армировать проволочной сеткой.
После того как бетон слегка затвердеет (на это требуется 2-3 дня), выполняют герметизацию и гидроизоляцию готового колодца.

При машинном способе сначала отрывают котлован, затем устанавливают кольца.

Отрывают котлован, выравнивают его стенки и дно.
Засыпают дно слоем песка и гравия, утрамбовывают и выравнивают. Если колодец собирают из колец и его назначение — септик, дно бетонируют по песчаной подушке. Для фильтрующего колодца на дне обычно предусмотрена щебневая подушка поверх песчаной, однако может быть использован и стакан (дно полностью бетонируют), если имеется дренажная труба, уходящая в грунт.
При помощи крана или лебедки кольца опускают одно за другим и последовательно скрепляют друг с другом.

На этапе установки нужно учесть подвод труб к бакам и между ними. Важно тщательно рассчитать диаметр и угол уклона и сделать отверстие в кольце (или в подушке шва между кольцами). После сбора конструкции сделать это будет проблематично.

Герметизация камер с внутренней и наружной стороны также аналогична в обоих случаях. Используют цементный раствор, современные обмазочные материалы или гидроизоляционные материалы напыляемого и наплавляемого типа.

После монтажа труб котлованы засыпаются песком или грунтом (железобетон менее требователен к материалу засыпки, но надо учитывать, что песок при засыпке легче трамбуется и меньше оседает впоследствии). Накрывают колодцы стандартными железобетонными крышками с отверстием для люка.

Такие колодцы можно подключать к канализации сразу после затвердевания швов между бетонными кольцами (время затвердевания указано на пакете с цементом).

СЕПТИК ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

Конструкции из монолитного бетона долговечны и прочны при условии правильно затворенного бетона и соблюдения технологии. Имея машину для подвоза цемента и песка, бетономешалку и материал для опалубки, построить септик намного дешевле и легче, чем собирать его из бетонных колец, да и котлован вырыть проще.

Для строительства необходима опалубка. Наружную часть стенки бункера можно сформировать за счет стенки котлована, закрытой полиэтиленовой пленкой. Если вдоль стен котлована между двух слоев пленки проложить листовой пенопласт, одновременно будет выполнена и гидро-, и теплоизоляция. Однако внутреннюю поверхность стенки поможет сформировать только щит. Обычно используют щиты, выполненные из фанеры, досок или OSB-плит.

Но учтите, что у такого септика низкая пропускная способность. Кроме того, поскольку бетон будет постоянно подвергаться воздействию химически активной жидкости, потребуются коррозионностойкая арматура и влагостойкие марки бетона.

Как сделать монолитный септик из бетона своими руками:

Сначала роют котлован и подводят трубы. Поскольку корпус монолитнолитой, переходные и входящие трубы (или куски труб, имитирующие входящие трубы и установленные в нужном месте под правильным углом) нужно вмонтировать сразу.
Стены котлована выравнивают и закрывают полиэтиленом, трубы пропускают через прорезанные в пленке отверстия.
На дно укладывают армирующую сетку — желательно из специального пластика. Если используется металл, придется заливать более толстый слой бетона. Чтобы предотвратить коррозийное повреждение металла, которое повлечет за собой разрушение бетона, толщина бетонного слоя над сеткой должна быть не менее 3 см. Дно можно заливать и до, и после, и во время заливки стен, но обычно его заливают первым, а через два дня делают стены либо его заливают через два дня после заливки стен — в это время два слоя «молодого» бетона, только набирающего прочность, еще могут прочно схватиться друг с другом.
Вдоль стен устанавливают армирующую сетку и щиты опалубки.
Потом заливают бетон. Стены бункера высокие и тонкие (10-15 см), есть риск что вязкий бетон не заполнит все пространство внутри высокой опалубки и получатся пустоты. Поэтому по опалубкам в процессе бетонирования надо постукивать (создавать вибрацию), а бетон сверху протыкать тонким металлическим прутом, распределяя массу равномерно. Также можно лить стены по частям — установить нижний щит, залить и уплотнить бетон. Сразу поставить верхний щит (верхнюю часть стены) и залить его также уплотняя и прокалывая бетон прутом.
Далее через несколько дней (после затвердевания бетона) снимают опалубку. При необходимости заполняют обнаруженные пустоты свежим бетоном, выравнивают вертикальные и верхнюю (опорную) поверхности стены.
Далее выполняют гидроизоляцию стен.
Поверх стен устанавливают металлическую обрешетку для крыши бака.
На обрешетку укладывают щиты-опоры либо листы плоского шифера, оставляя место для устройства люка. При необходимости щиты подпирают снизу враспор шестами с широкими площадками на концах, чтобы избежать прогибания (шифер может лопнуть от тяжести).
Устанавливают трубу вентиляции, отгораживают отверстия для устройства люка.
Заливают слой бетона поверх сформированной кровли, накрывают полиэтиленом. В дальнейшем он может остаться на конструкции как дополнительный слой гидроизоляции.
Оформляют горловину люка. Ее высота зависит от заглубления септика. Горловину можно залить из бетона, но удобнее сделать из кирпича.
Устанавливают люк ревизионной шахты.
Снаружи септик засыпают грунтом.

Поскольку объем сырого бетона велик, для окончательного набора прочности потребуется около двух недель. Потом можно приступить к подключению септика к канализации.

По этой технологии можно сделать как несколько рядом расположенных самостоятельных баков, соединенных трубами, так и два смежных бункера либо один бункер с внутренней перегородкой, делящей его на метатенк и сепаратор.

СЕПТИК ИЗ ЕВРОКУБОВ

Еврокубы — крупные емкости, изготовленные из толстого пластика. Тем не менее под их установку необходимо выполнить как минимум основание из бетона с большой толщиной, на котором будет зафиксирован септик. Это нужно для того, чтобы конструкция не двигалась под воздействием грунтовых вод и зимнего вспучивания грунта. Иногда такие септики крепятся к расположенной над ними бетонной плите.

Достоинства материала:

Легок в монтаже.
Без труда режется и заплавляется.
Хорошо герметизируется вокруг труб.
Работоспособность собранной из нескольких кубов конструкции и правильность расположения труб можно проверить под током воды еще до заглубления в почву.

Минусы пластика:

Очень плохо переносит перепады температуры и давления.
Подвержен быстрому старению из-за солнечного освещения или скачков температуры, поэтому нуждается в дополнительной защите.

После того как конструкция протестирована и отрыты строго прямоугольные котлованы (котлован), приступают к монтажу.

Пошаговая инструкция, как сделать септик из еврокуба:

Каждую емкость из пластика перед установкой утепляют с помощью листового пенопласта или вспененного полистирола. Пенопласт легко склеивается специальными клеями либо крепится скотчем, пластиковой лентой-стяжкой, а пустоты в углах можно заполнить полистирольной пеной.
Дно котлована заливают бетоном и выравнивают. Нужно учесть, что первая емкость (отстойник) должна быть расположена выше остальных. Поэтому если емкости встают в один котлован, он должен иметь ступенчатое дно. Если извлечение еврокубов и их замена в дальнейшем не предусмотрены (наиболее частый и простой вариант), их наполняют водой и фиксируют внутри котлована, просто заливая бетон между стеной котлована и слоем пенопласта. В противном случае выполняют заливку стенок по опалубке с небольшим зазором относительно размеров утепленного еврокуба, с предусмотренными отверстиями для труб, и только потом емкости помещают в готовый бункер.
Емкости устанавливают в котлован, соединяют трубами в систему и, заблокировав слив, доверху наполняют водой. Это несколько увеличивает их габариты, а кроме того, не позволит бетону сдавить и разрушить их.
Проверяют герметичность стыков.
Бетонируют наполненные резервуары по сторонам и сверху (по опалубке).
Утепляют камеры с еврокубами, устраивают вентиляцию и ревизионные колодцы с люками.
После застывания бетона обеспечивают слив воды до запланированного (исходя из уровня установки труб) наполнения септика.

Септик из еврокубов имеет малый внутренний объем, поэтому он требует либо регулярной откачки, либо применения аэратора или фильтрующего колодца, либо дополнительных очистных элементов, например фильтрующих кассет или обустройства поля фильтрации.

Для такого септика необходимо применять биологические добавки, это позволит увеличить интенсивность процесса очистки и компенсировать малый объем.

СЕПТИК ИЗ БОЧЕК

Эта очистительная система изготавливается аналогично системе из еврокубов, но из меньших по объему емкостей: пластиковых или металлических бочек. Это наиболее простой и доступный вариант, практически не требующий затрат.

Малый объем рабочих камер не позволит эффективно переработать стоки из туалета (для них потребуется откачка ассенизаторами), но вполне эффективно справится с очисткой воды из кухни или душа. Бочки легко заглубить в грунт на необходимую для обеспечения самотека глубину и легко откачать, они обеспечивают высокую герметичность и защиту грунтовых вод от своего содержимого, обладают высокой химической стойкостью. Это оптимальный вариант для небольшой дачи с малым суточным расходом воды и незначительным ее загрязнением моющими средствами.

Технология монтажа системы септика из бочек для частного дома или дачи своими руками:

На двух емкостях (метантенке и осветлителе) делают отверстия, размещая их в верхней части бочек так, чтобы на одной из емкостей они были немного выше, чем на другой. Размер отверстия должен соответствовать диаметру фланца.
Делают отверстие в приемной емкости септика для размещения входящей трубы.
Выполняют гидроизоляцию стыков (мастикой, пластиком или с помощью силиконовых прокладок и герметика).
Устанавливают патрубки для подведения и отведения стоков.
Роют ступенчатый котлован и на бетонном основании размещают в нем бочки. Высота ступени — 20-25 см.
Соединяют емкости.
Делают систему дренажных труб.
Подключают шланг (выпускную трубу) к системе дренажных труб. В качестве дренажного фильтра можно использовать канаву с щебнем.
Засыпают конструкцию грунтом.

Эта простейшая система не предусматривает ревизионных люков, и заселить ее бактериями можно только на стадии заправки или смыв их в канализацию и несколько дней после этого, не пользуясь сливом, чтобы они успели размножиться в баке.

Однако она прослужит без очистки в течение нескольких лет. Затем систему придется извлечь и очистить от накопившегося ила, отправив его на компостную кучу. В большинстве случаев после этого бочки можно использовать для водоочистки повторно.

На зиму такую систему желательно утеплять сверху, поскольку в зимний период замерзшая в бочках вода, расширяясь, способна повредить их.

Описанные системы водоочистки могут быть изготовлены самостоятельно, к ним легко подключаются душ и туалет дачного участка.

Любой септик всегда размещают так, чтобы сливная труба находилась точно по оси входного отверстия септика. То есть труба, соединяющая источник канализационных стоков и септик, должна быть прямой, без каких-либо колен и переходников-корректоров. Также необходимо учитывать угол наклона и достаточность сброса воды. Твердые фракции (волосы, веточки и т. д.) могут застрять в изгибах трубы, а зимой и замерзнуть. Такие комки имеют тенденцию расти, и постепенно канализация засорится. С учетом того, что септик объемом более 3 м должен размещаться на расстоянии не менее 5мот дома и находится он иногда на расстоянии в 10-5 м от внешних душа или туалета, прочищать канализацию будет крайне сложно.