КРОВЛЯ ДЛЯ БАНИ СВОИМИ РУКАМИ
Болгарка
Брус
Буры
Гвозди
Гвоздодер
При выполнении работ важно правильно рассчитать уклон – этот показатель зависит от материала, который используется для покрытия. Также необходимо высчитать наклон стропил и высоту конька.
Крыша бани должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать снежные и ветровые нагрузки. На плоских крышах снег практически не скапливается, а значит, кровля не обрушится.
На той странице вы узнаете, как сделать кровлю бани своими руками: как установить стропила, чем покрыть крышу, как рассчитать высоту конька и пр.
УКЛОН КРОВЛИ
Если вы строите баню на открытом месте, продуваемом ветрами, лучше сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном.
Очевидный плюс таких крыш по сравнению с мансардной, полущипцовой и другими видами — простота конструкции и легкость монтажа. Но, естественно, есть и минус: в качестве кровельного материала можно использовать только рубероид, кровельное железо или алюминиевый гофр. Асбоцементные листы из-за малого уклона кровли быстро придут в негодность, и крыша начнет протекать. Если вы все-таки решите делать шиферную крышу, учтите, что угол наклона кровли в этом случае должен быть не менее 30°, а на кровлях с уклоном в 30-45° скапливается больше снега. В снежные зимы такая крыша может обрушиться.
Уклон крыши выбирают исходя из климатических условий конкретной местности. Чем больше осадков выпадает в данном регионе, тем более крутым делают наклон крыши, в среднем — в диапазоне от 10° до 60°. Чем круче кровля, тем больше материала нужно для ее строительства.
Ниже приведены значения минимального уклона кровли в зависимости от кровельного материала:
| Кровельный материал | Масса на 1 м3 крыши, кг | Минимальный уклон кровли, ° |
| Рулонные материалы на мастике (рубероид, толь) | 4,0 | 15° |
| Волнистые асбестоцементные листы | 2,5 | 35° |
| Черепица | 6,0 | 50° |
| Тонкая сталь | 2,0 | 30° |
Крыша бани состоит из несущей части (стропила и обрешетка) и наружного покрытия (кровли). Наклон стропил и высоту конька можно вычислить математически.
Перед тем как установить крышу в бане, нужно определить высоту конька. Для этого надо половину ширины пролета здания умножить на так называемую относительную величину. Эта величина приведена в таблице «Соотношения относительной величины и угла наклона крыши». В нижней графе таблицы указан угол наклона крыши, соответствующий каждому значению относительной величины.
Таблица «Соотношения относительной величины и угла наклона крыши»:
| Относительная величина | Угол наклона крыши, ° |
| 0,08 | 5 |
| 0,17 | 10 |
| 0,26 | 15 |
| 0,36 | 21 |
| 0,47 | 25 |
| 0,59 | 30 |
| 0,86 | 40 |
| 1,0 | 45 |
| 1,22 | 50 |
| 1,78 | 60 |
НАКЛОН СТРОПИЛ И ВЫСОТА КОНЬКА
Наклон стропил и высоту конька можно определить и по угольнику, но для этого нужен определенный опыт. Математический же метод проще и надежнее.
Рассмотрим пример. Планируется сделать крышу с наклоном в 15°. Ширина здания — 10 м. Требуется вычислить высоту конька, т. е. высоту, на которую будут подняты стропила. Делим ширину здания пополам — 10:2. Половина ширины пролета здания равна 5 м. Умножаем эту цифру на относительную величину, которая в таблице соответствует 15°, т. е. на 0,26. Получаем 1,3 м. Следовательно, стропила нужно поднять на 1,3 м.
Есть два вида стропил:
- Висячие
- Наклонные
Висячие — это стропила без промежуточных опор, имеющие только две опоры на концах. Они состоят из двух стропильных «ног». Это бревна диаметром 130-160 мм или доски сечением 40 х 180 мм.
Стропила из досок легкие и удобные. Все их элементы соединяют гвоздями с помощью деревянных накладок. Исключение составляют соединения стоек с погоном, которые выполняют врубкой. Стойки делают из тех же досок, что и стропила.
Коньковый прогон делают из брусьев 10 х 10 мм. Лежень (нижний горизонтальный брус на стойке, служащий опорой подкосам) и мауэрлат (опорный брус для стропил) выполняют из брусьев 10 х 10 мм или бревен, стесанных на два канта. Стропильные «ноги» крепят к мауэрлату и коньковому прогону с помощью хомутов или скруток. Их прибивают большими гвоздями к мауэрлату и прогону в верхнем (коньковом) узле. Хомуты изготавливают из стальной полосы, скрутки — из проволоки диаметром 6 мм.
Узлы висячих стропил можно сделать без затяжки-ригеля (с пролетом до 6 м) или с ригелем (с пролетом до 8 м). Затяжка может быть одинарной или двойной. Для одинарной подойдут те же доски, что и для стропил. Для двойной берут доски толщиной не менее 40 мм. Ригели и накладки делают из досок толщиной 25-30 мм.
Чтобы повысить устойчивость крыши к ветру, в каждом скате крыши устраивают 1-2 диагональные связки из досок толщиной 30-40 мм. Их прибивают к основанию одной стропильной «ноги» и к середине другой.
Все элементы висячих стропил составляют стропильную ферму. Они должны быть жестко связаны между собой, поскольку ферма стоит только на двух крайних опорах. Устройство висячих стропил напоминает конструкцию карточного домика. Две «карты» — стропильные «ноги» — образуют треугольник. Они упираются друг в друга верхними краями в коньке, благодаря чему создается горизонтальное давление, которое передается стенам. Распор гасит затяжка — нижний пояс стропильной фермы. В коньке стропильные «ноги» соединяют «в полдерева». Нижние концы «ног» врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами должно быть 100-120 см.
Сечение стропил зависит от нагрузки, которую они испытывают под весом кровли и снега, от размера пролета, угла между стропилами и расстояния между ними. Подкосы позволяют немного уменьшить сечение стропил.
В таблице «Сечение стропил для двускатной крыши» приведены сечения стропил для двускатной крыши в зависимости от длины стропильной «ноги».
Таблица «Сечение стропил для двускатной крыши»:
| Длина стропильной ноги, см | Сечения стропил, см | |
| Доски | Брусья | |
| 300 | 4 х 18 6х 16 8 х 14 | 10 х 12 |
| 400 | 6 х 20 8 х 18 | 10 х 16 |
| 500 | 8 х 22 | 10 х 20 |
Насланные стропила используют для односкатных крыш. Их укладывают вдоль ската. Опираются они на наружные стены строения. Затяжка для наклонных стропил не требуется.
Расстояние между опорами наклонных стропил не должно превышать 6,5 м. Если дополнительная опора одна, это расстояние можно увеличить до12 м, а если их две — до 15 м. Крыша с наклонными стропилами легче любой другой, и для нее нужно меньше материалов.
Далее представлена пошаговая инструкция, как правильно сделать двухскатную крышу для бани своими руками.
ВОЗВЕДЕНИЕ ДВУСКАТНОЙ КРЫШИ
Сначала на земле собирают стропила. Стропильные «ноги» и затяжку скрепляют скобами или накладками из досок толщиной 25-30 мм, которые фиксируют гвоздями или шурупами. После этого уже на самом здании устанавливают мауэрлаты. Для них отбирают бревна диаметром не менее 18 см. Мауэрлаты укладывают по гидроизоляционному слою. К стене здания их крепят завершенными металлическими скобами с запилами на конце (баня-сруб) или специальными анкерами (каркасная или кирпичная баня). При установке мауэрлатов нужно следить за их горизонтальностью.
Затем по мауэрлату размечают места установки стропил и подготавливают пазы для их монтажа.
Собранные висячие стропила с затяжками и ригелями поднимают на перекрытие здания и крепят к мауэрлату. Стропила из бревен фиксируют обратными скобами, а дощатые крепят скрутками из обожженной проволоки к костылям, которые забивают в стену ниже мауэрлата.
Чтобы сделать карнизный свес, к стропильным «ногам» прибивают доски-кобылки, которые удлиняют нижний конец каждой «ноги».
Собранные стропила устанавливают на столбы или в ниши, заранее сделанные на коробке бани. Ниши прокладывают рубероидом для гидроизоляции. В вертикальном положении стропила закрепляют с помощью подкосов.
Затем на стропила набивают обрешетку — так называют решетку или сплошной настил.
На обрешетку крепят кровельный материал, от которого и зависит устройство обрешетки:
- Под асбоцементные плитки и рулонные материалы делают деревянные сплошные основания. Между досками обрешетки под плитки допустимы зазоры не более 10 мм, причем основание выполняется в один слой.
- Под рулонные покрытия делают сплошную основу в два слоя. Первый настил укладывают по стропилам, между досками оставляют небольшие промежутки. Сверху в качестве противоветровой подкладки прикрепляют один слой рубероида. Второй слой основания делают из узких досок, которые располагают под углом 45° к первому настилу.
- Под волнистые асбоцементные листы, алюминиевые гофры, черепицу и деревянные покрытия делают разреженные основания.
Обрешетку или настил нужно прочно закрепить на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок выполняют над стропилами вразбежку, т. е. каждый новый ряд элементов сдвигают по отношению к предыдущему (как в кирпичной кладке). Под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, у конька и у карниза ширина обрешетин должна быть максимальной. Первую от карниза обрешетину делают выше остальных на толщину кровельного настила (примерно на 10-35 мм). В коньках и на ребрах кровли элементы обрешетки прибивают на ребро.
В крыше обязательно оставляют место для печной трубы. Между трубой и всеми элементами крыши, не защищенными теплоизоляцией, должно быть не менее 130 мм.
Обрешетку под волнистые листы выполняют из брусков сечением 60 х 60 ММ. Их крепят на расстоянии 530 мм друг от друга и располагают от карниза к коньку. Кровельные листы крепят к обрешетке шиферными гвоздями с резиновой шайбой, покрытой окрасочным составом на натуральной олифе. Гвоздь забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выдавятся остатки смазки.
Желательно, чтобы на крыше умещалось целое число кровельных листов как в поперечном, так и в продольном направлении. Иначе придется использовать обрезанные листы. В поперечных рядах их укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька.
Подгонять листы под нужный размер сложно. Чтобы избежать лишних проблем, лучше не обрезать листы, а увеличить или уменьшить свесы кровли на фронтонах и изменить величину выноса карнизного свеса так, чтобы кровлю можно было сделать только из целых листов.
Для стальной кровли делают обрешетку из брусков сечением 50 X 50 мм или досок толщиной не менее 25 мм. Брусья и доски прикрепляют на расстоянии не более 200 мм друг от друга. Под горизонтальные фальцы кладут доски шириной минимум 100-120 мм. При длине листа 1420 ММ расстояние между лежачими фальцами должно быть от 1370 до 1400 мм. Под стальную кровлю можно делать сплошную обрешетку с настилкой из рубероида.
Сразу после того, как монтаж стропил и обрешетки завершен, крышу бани обязательно нужно покрыть выбранным материалом, иначе ее деревянные конструкции размокнут под действием атмосферных осадков. Поэтому делать крышу лучше всего летом. Рулонные покрытия выполняют только в сухую погоду.
КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
К рулонным материалам относятся толь и рубероид. Такие кровли очень дешевы и просты в изготовлении.
Толь менее прочен, чем рубероид, поэтому его используют как временное покрытие.
Рубероид же — основной кровельный рулонный материал. При надлежащем уходе такая крыша не менее прочна, чем металлическая.
Единственный минус — пожароопасность: рубероид легко воспламеняется.
Рубероид кладут в несколько слоев, их количество зависит от уклона крыши. При уклоне в 45° и более достаточно двух слоев рубероида, при уклоне от 20° до 40° укладывают три, а при уклоне от 5° до 15° — четыре слоя.
С рулонными материалами работают в сухую теплую безветренную погоду. Перед началом работы материал перематывают в рулоны обратной стороной.
Внутренние слои кровли выполняют из пергамина, толя или рубероида с мелкой посыпкой, а наружные — из материала с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).
Полотнища рулонных материалов наклеивают на основания и соединяют между собой с помощью горячей и холодной мастики. Для материалов внутренних слоев используют рубероидные или битумные мастики, а для материалов внешних — толевые или дегтевые (только горячие). Обратите внимание: рубероид можно склеивать и горячей, и холодной мастикой, а толь — только горячей.
Горячие и холодные мастики состоят из нефтяного битума и наполнителя. Наполнители бывают волокнистыми (асбест, минеральная вата) и пылевидными (для горячих мастик — шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки; для холодных — пушонка, или гашеная известь).
Лучше всего сочетать разные виды наполнителей. Горячая мастика состоит из битума (80-90 %) и наполнителя (10-20 %). Для ее приготовления в котел помещают битум и нагревают его до 200-220 °C. Потом, постоянно помешивая, постепенно добавляют наполнитель. Температуру при этом поддерживают не менее 160 °C.
Холодная мастика состоит из битума (40 %), солярового масла (40 %) и наполнителя (20 %). Для ее приготовления в котел помещают битум и нагревают его до 160-180 °C. В другом котле смешивают наполнитель и соляровое масло. После обезвоживания битума в него добавляют смесь наполнителя с соляровым маслом и перемешивают, пока масса не станет однородной и не прекратит пениться.
Перед тем как настелить рубероид, деревянное основание грунтуют битумом, растворенным в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания грунтовки на основание укладывают пергамин на мастике, а сверху — рубероид на мастике.
На скатах более 15° кровельные материалы укладывают от конька к карнизному свесу, на скатах менее 15° — вдоль карниза.
С помощью горячей мастики кровельный ковер можно наклеивать послойно или одновременно. Холодной мастикой материалы наклеивают только послойно. Каждый слой оставляют сохнуть на 12 часов.
Продольный напуск слоев составляет 70-100 мм. При наклеивании каждого последующего слоя полосы смещают. При двуслойном покрытии смещение составляет 0,5 ширины, а при трехслойном — 0,33.
Наружную поверхность кровельного ковра покрывают слоем мастики толщиной 3-5 мм. В нее вдавливают мелкий скатанный горячий гравий диаметром 3-6 мм.
КРОВЛЯ ИЗ ШИФЕРА ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТА
Шифер — самый популярный материал в индивидуальном строительстве. Кровли из него долговечные, легкие, почти не нуждаются в уходе, а при строительстве обходятся в 2-3 раза дешевле металлических. Кроме того, асбестоцементные листы можно окрашивать по своему вкусу. Оптимальный уклон крыши, покрытой шифером, — 20-45°.
Укладывать волнистый шифер несложно. Однако строители-непрофессионалы часто допускают две ошибки. Первая — приколачивают листы шифера к обрешетке гвоздями, из-за чего шифер трескается, а кровля быстро приходит в негодность. Вторая — раскладывают листы шифера так, что четыре их угла сходятся в одном месте. В результате листы искривляются и прилегают друг к другу неплотно, что ведет к быстрой деформации и разрушению кровли.
Иногда под шифер советуют подкладывать рубероид. В принципе, это не ошибка, однако подобная операция требует дополнительных усилий и строительных материалов, поскольку под рубероид нужно делать сплошное основание. Если же покрывать крышу шифером, соблюдая технологию, дополнительные манипуляции не понадобятся.
Асбестоцементные кровли из листов обыкновенного профиля закрепляют на деревянной обрешетке кровли с уклоном более 27°. Листы шифера укладывают поперек крыши справа налево, обращаясь лицом к коньку. Учтите направление господствующих ветров и расположите открытые кромки листов так, чтобы они были обращены в подветренную сторону.
Один лист шифера поперечного ряда должен перекрывать другой на одну волну. В местностях, где дуют ветра выше 8 баллов, шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду.
Листы шифера укладывают вразбежку, причем продольные кромки листов смещают на одну волну относительно таких же кромок листов предыдущего ряда. Для этого заранее готовят необходимое количество листов, обрезанных на 1, 2, 3 и т.д. волны. В среднем на покрытие одного ската кровли потребуется разрезать один лист шифера. Его режут ножовкой по дереву.
Шифер укладывают на обрешетку. Каждый лист должен опираться на три ее бруска: по краям и в середине. Для обрешетки берут бруски сечением 60 х 60 мм. В идеале высота брусков должна быть не 60, а 63 мм, однако для простоты брусья делают одинаковыми по ширине и высоте, а недостающие 3 мм наращивают с помощью подкладных планок, которые укладывают на стропила. Если все сделано правильно, листы кровли будут плотно примыкать друг к другу и обрешетке.
В современном строительстве при возведении крыши бани своими руками широко применяется шифер из асбестоцемента. Асбестоцемент – это строительный материал, представляющий собой отвердевшую смесь цемента, асбеста и воды.
Первый лист укладывают вдоль ската, следуя вверх от карниза. На гребне второй волны с правой стороны листа на расстоянии 80-100 мм от нижней кромки сверлят отверстие диаметром на 1-2 мм больше диаметра гвоздя. Отверстие нужно именно сверлить, а не пробивать или прокалывать, иначе шифер растрескается. В отверстие вставляют шиферный гвоздь. Под его шляпку кладут прокладку из резины, толя или рубероида. Затем гвоздь вгоняют в отверстие, но не по самую шляпку, а оставляя торчать на 2-3 мм.
Смещаясь ближе к коньку, кладут второй лист продольного ряда. На второй волне справа, на середине нахлестки, где второй лист накладывается на первый, на расстоянии 60 мм от нижней границы второго листа сверлят отверстие для шиферного гвоздя. Второй лист крепят так же, как и первый, но между шляпкой гвоздя и листом оставляют 3-4 мм.
Есть и другой способ укладки шифера, при котором во всех вышерасположенных рядах продольные кромки совмещают и на скате стыкуют по прямой линии. Листы шифера обрезают только по углам. Так обычно покрывают широкие по уклону, но короткие в поперечном направлении скаты.
Аналогичным образом прибивают все листы шифера продольного ряда и переходят выше, к следующему продольному ряду. Листы выше уложенного ряда должны перекрывать листы ниже уложенного ряда примерно на 140 мм при уклоне до 30° и на 120 мм при уклоне более 30°.
Если между листами шифера остались зазоры более 7 мм, их замазывают мастикой, которую готовят из 45 % битума марки БН-90/10, 30 % солярного масла, 13 % волокнистого асбеста и 12% извести-пушонки. Мастику наносят с помощью деревянного шпателя. Толщина слоя мастики должна быть 5-6 мм, ширина в поперечных соединениях — 30-40 мм, а в продольных — 60-70 мм.
Кроме мастики можно использовать готовые герметики. В строительных магазинах есть множество разных вариантов. Разумеется, главным критерием выбора герметика должно стать качество, а не цена.
Иногда непрофессиональные строители используют для кровли шифер, бывший в употреблении. Причина проста: желание сэкономить. Однако экономия эта мнимая: шифер не предназначен для многоразового использования. В процессе эксплуатации на нем появятся трещины, кроме того, в местах предыдущих соединений останутся отверстия. Крыша из такого материала не защитит вашу баню от ветра, дождя и снега. Придется ремонтировать кровлю — и тратить деньги на новые листы шифера.
Конек крыши также необходимо защитить кровельным материалом.
Технология укладка шифера на конек:
- На коньке устанавливают брусок. По обеим сторонам от него крепят по два обрешеточных бруска.
- Когда два ската крыши уже покрыты шифером, на бруске устанавливают скобы. На них закрепляют коньковый брусок с закругленной верхней гранью.
- Коньковый брусок по всей длине выстилают рулонным материалом, а навстречу господствующим ветрам располагают коньковые детали. Сначала укладывают более длинную деталь (КПО-1) так, чтобы ее широкий раструб располагался к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. После этого сразу же размечают отверстия для крепления.
- Затем сверлят четыре отверстия: два через две коньковые детали по продольной оси и два на плоском отвороте каждой коньковой детали. Отверстия на отворотах сверлят через гребни волн основного покрытия.
- Если специальных асбестоцементных коньковых деталей найти не удалось, конек можно защитить кровельной сталью или двумя досками, скрепленными под нужным углом.
0 Комментарии