Подготовка места и основания под садовые дорожки

ДОРОЖКИ НА ДАЧЕ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Предисловие

Если вы уже определились, где будут располагаться садовые дорожки на вашем приусадебном участке, можно заниматься подготовкой территории и основания.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Некоторые подготовительные мероприятия необязательно откладывать до весны, часть из них вполне можно осуществить осенью,

до наступления холодов, а по окончании зимы уже приступать к выполнению основных работ.

ЧТО НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ

Качественная подготовка места и основания под будущие садовые дорожки — это, без преувеличения, половина дела, поэтому рассмотрим подробно процесс подготовки, общий для всех видов финишного покрытия. На этапе проектирования важно определиться не только с расположением дорожек, лестниц, пандусов, но и с материалами для их устройства, а также с шириной дорожек, высотой и глубиной ступеней лестниц, уклоном пандусов.

Ширина садовых дорожек на личном приусадебном участке не определена строительными нормами, но, если есть возможность и желание, главную дорожку участка можно сделать шириной около 80—120 см, чтобы на ней могли разойтись два человека, а дорожку от ворот к главному входу в дом — 100 — 150 см. Ширина второстепенных дорожек может составлять 60—90 см. Дорожки между посадками обычно делают шириной не более 50 см.

Если есть необходимость устройства подъездной дорожки (от ворот до гаража или до парковки с навесом), необязательно покрывать всю ее площадь асфальтом: можно выполнить мощение в виде двух дорожек так, чтобы по ним удобно было проезжать колесам автомобиля. Между ними обычно засевают газон (его можно засеять по уложенным армирующим решеткам, тогда будет нестрашно, если колесо съедет на газон).

Перед началом строительных работ следует по возможности сразу закупить все материалы. Если вы уже определились с общим стилем ландшафта, типом и цветом материалов, остается только сделать выбор, основанный на строительных качествах (прочности, износостойкости, морозоустойчивости), которые, в свою очередь, влияют на их стоимость. Не в сезон (особенно с поздней осени до конца зимы) строительные магазины и склады часто делают скидки на свой товар, но закупать материал зимой следует только в том случае, если вы можете обеспечить ему подходящие условия хранения.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ

Когда у вас есть эскиз или чертеж участка со всеми нанесенными на него дорожками и ограждениями, можно приступать к подготовке основания.

Основание подготавливают в следующей последовательности.

Выравнивание грунта (если это необходимо по проекту). Это срезка или подсыпка грунта в местах возвышенностей и впадин, которые мешают воплощению проекта. Если объем работ большой, может понадобиться строительная бригада или даже специальная техника. Перед началом работ нужно определиться, куда деть лишний грунт или откуда взять недостающий для подсыпки. Наиболее удачным будет вариант, когда срезанный грунт подсыпается во впадины на том же самом участке, но это не всегда возможно.

Разметка основания. С помощью длинного прочного шнура, рулеток и колышков все опорные точки переносят с чертежа (или эскиза) на местность. При этом колышками следует помечать не край мощения дорожки, а край основания (как бы фундамента) под дорожку (включая ширину бордюров или подпорных стенок, если они есть по проекту), потому что иначе при проведении работ по устройству основания колышки будут снесены. Если садовая дорожка не прямая, а извилистая, разметка тоже нужна. Для этого колышками помечают основные опорные точки, а между колышками не натягивают шнур, а укладывают извилистой линией садовый шланг или веревку либо насыпают что-то контрастное по цвету поверхности почвы (например, известь или песок).

Выемка грунта по направлению всех дорожек на 15—50 см вглубь. Глубина выемки зависит от типа грунта и выбранного вида покрытия: ее рассчитывают, складывая между собой глубину всех необходимых слоев. На твердом каменистом или на плотном песчаном грунте устройство дополнительного основания может и вовсе не потребоваться. Для хорошо несущих грунтов (песок, суглинок) достаточно будет основания глубиной 15-35 см. Если грунт подвижный и нестабильный, лучше устроить основание 30-50 см.

Покрытие дорожки не будет требовать создания глубоких канав, если грунт кажется достаточно надежным. Соответственно, не будет и работ по уточнению состояния грунта, а выемку можно проводить на глубину в штык лопаты. Дерн и грунт, которые были вынуты из траншеи, пока оставляют неподалеку: они еще могут пригодиться.

Устройство водостоков (ливневой канализации и дренажа) и прокладка коммуникаций (например, канализационных труб от душа к септику или водопроводных труб, а также кабелей для устройства освещения вдоль дорожек).

Уплотнение грунта (при необходимости).

Устройство песчано-гравийной подушки.

Укладка бордюрных камней (по желанию).

Устройство бетонной стяжки (по желанию).

Дополнительные работы (к примеру, устройство системы антиобледенения)

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Ливневая канализация служит не только удобству, защищая дорожки от образования стоячих луж, она еще и продлевает срок эксплуатации покрытия дорожки (даже если материалы покрытия водонепроницаемы, основание под дорожкой из-за отсутствия ливневки будет быстрее размываться, могут появиться неровности, и дорожка станет неудобной).

Решетки ливневки можно подобрать и разместить таким образом, чтобы их вид не портил внешний вид участка, а в некоторых стилях ландшафтного дизайна решетки ливневой канализации и вовсе могут подчеркнуть дизайнерский замысел.

Чтобы определить направление стока, нужно знать самую высокую и самую низкую точки по рельефу участка, а также направление склонов. Если на руках есть актуальная топосъемка участка с нанесенными линиями рельефа, проблем это не вызовет. Если съемки нет, можно поступить следующим образом: по длине всех размеченных будущих дорожек проходятся со строительным уровнем (длиной не менее 50 см для лучшей объективности замеров) и определяют, куда точно направлен склон (иногда это не слишком очевидно, а еще часть дорожек может оказаться абсолютно горизонтальной или волнообразной, и в этом случае придется делать водоотвод с искусственно созданным уклоном). Вода в ливневой канализации должна стекать от верхней точки к нижней и уходить либо на газон (с хорошим дренажом под ним, то есть глинистый грунт, например, для этих целей не подойдет никак), либо в специальный дренажный (ливневый) колодец или траншею (канаву). На сложных по рельефу и больших по площади участках может потребоваться второй колодец для водоотвода (чтобы на каждом склоне был свой водосток), но это скорее исключение.

Водоотводную систему вдоль дорожек логично объединить с общей ливневой канализацией на участке, которая при основательном подходе обязательно включает в себя отвод поверхностных вод с кровли каждого здания и по его периметру. Однако мы рассмотрим только устройство водоотвода именно с дорожек.

Если же на участке есть проблема грунтовых (подземных) вод, то помимо ливневой канализации, может потребоваться устройство дренажной системы: более глубокой, предназначенной для отвода с участка именно подземных вод, для осушения участка, защиты оснований (фундаментов) всех построек и элементов благоустройства (в том числе — дорожек).

Отличие дренажной системы от ливневки заключается в том, что первая собирает воду только из толщи грунта, а от попадания воды сверху, с поверхности земли (то есть непосредственно осадков), траншеи дренажки защищены (и все они находятся под землей, поверхностных элементов нет, за исключением смотровых и водосборных колодцев при их наличии). Аивневка, напротив, должна быть устроена так, чтобы вода с поверхности земли не уходила сразу в грунт сверху вниз, а отводилась в сторону от построек, оснований площадок, не портила фундаменты и не размывала грунт под ними. Но в реальных условиях мало кто делает идеальный вариант с полным разделением ливневой канализации и дренажной системы: и потому, что на большинстве участков нет острой проблемы с грунтовыми водами, и потому, что трудоемко обустраивать две параллельные системы, в то время как в некритичных по грунтовым водам ситуациях эти две системы можно совместить.

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод и это представляет проблему (весной происходит подтопление участка с размыванием грунта), обязательно стоит обустраивать отдельную дренажную систему, иначе основания дорожек (да и фундаменты всех ограждений) будут «плыть», бетонная стяжка (при ее наличии) быстро потрескается, а сама поверхность дорожки перекосится и придет в негодность. Часто высокий уровень грунтовых вод бывает на участках рядом с водоемами, на их пологих берегах, в заболоченных районах, в низинах и оврагах.

Уровень грунтовых вод можно определить через геологические изыскания, самостоятельное бурение небольшой по диаметру смотровой скважины, если есть для этого инструменты, или путем опроса соседей.

Высоким считается уровень грунтовых вод, составляющий 2 м и меньше от уровня земли (в глубину), то есть если в смотровой скважине глубиной чуть больше 2 м не видно воды, все в норме (конечно, проверять такую скважину надо в сезон весеннего подъема уровня воды в водоемах и грунтах, а не во время засушливых летних дней).

Объединить ливневку и дренажную систему — значит устроить вывод труб обеих систем в один дренажный или накопительный колодец или канаву, а сами трубы уложить в одну систему траншеи. Но ни в коем случае нельзя использовать одну и ту же трубу для сбора и грунтовых вод, и осадков с поверхности земли! Это может привести к выходу из строя дренажной системы во время сезонного увеличения осадков. Также нельзя объединять ливневку или дренажную систему с обыкновенной канализацией. А вот сброс воды из дренажной системы в ливневку допускается, если последняя спроектирована с учетом дополнительной нагрузки дренажных вод и расположена ниже дренажной системы.

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

Дренажную систему для садовых дорожек укладывают из перфорированных труб — дрен, которые отводят воду в дренажные или накопительные колодцы. Чтобы система не засорилась из-за ила, песка и других частичек грунта, трубы оборачивают геотекстилем, а в системе устанавливают специальные фильтры — пескоуловители. Сегодня лучше всего выбирать пластиковые дрены: они долговечные, недорогие и устойчивые к перепадам температур. Пластик бывает однослойным и двухслойным, а также делится на подвиды по способу изготовления, гибкости и прочности. Чем выше прочность и износостойкость, тем дольше система прослужит без ремонта.

На песчаном грунте и суглинке обязательно используют трубы с фильтром из геотекстиля (сейчас производятся дренажные трубы, которые уже обернуты в такой фильтр, и не надо тратить время и силы на оборачивание их геотекстилем во время укладки), на глинистой почве такой фильтр не обязателен. На каменистом грунте (щебеночном) его не используют.

Из всех видов труб для индивидуального участка лучше выбирать двухслойные: гладкие внутри (это позволяет воде течь быстрее) и гофрированные снаружи (такая форма делает трубы более прочными).

Хотя дренажную систему удобно делать одновременно с устройством дорожек, лучше не укладывать трубы непосредственно под будущими дорожками: если потребуется ремонт дренажа, то покрытие дорожки придется разбирать. Можно выкопать траншею под дренаж своими руками рядом с садовой дорожкой, а вообще дренажные трубы часто делают по периметру участка или вокруг важных объектов (здания, дорожки, чувствительные к паводкам деревья).

Траншеи под дренаж обычно делают шириной 45—50 см (ширина дна), стенки при этом могут быть отвесными (вертикальными) или косыми (траншея с откосами). После прокладки (выкапывания) траншей при помощи строительного уровня в них делают нужный уклон (2 мм высоты на каждый метр длины при глинистом или суглинистом грунте и 3 мм, соответственно, при песчаном грунте), грунт уплотняют, на него насыпают небольшой слой песка и гравия (5-10 см), который тоже уплотняют, и по этому слою укладывают трубы.

Если труба без фильтрующего геотекстильного слоя, а тип грунта требует, чтобы он был, то геотекстиль нужно приобрести отдельно и оборачивать им трубы в процессе укладки. Затем устанавливают колодцы.

Для обслуживания дренажной системы, помимо отводного (накопительного) колодца по длине канавок, устанавливают промежуточные колодцы (их еще называют смотровыми, обслуживающими, а иногда — просто «дренажными», обобщенно). Если диаметр дренажных труб 15 см, то колодцы надо устанавливать через каждые 35 м по длине труб (не более), а если диаметр труб 20 см, то расстояние между колодцами можно увеличить до 50 м. Обычно колодцы стараются установить на поворотах труб: так удобнее. Но вообще установка колодцев на каждом повороте необязательна: главное, чтобы между колодцами было подходящее расстояние. Если же поворотов много, то колодцы обязательно ставят через один поворот.

Накопительный колодец устанавливают из пластика или бетона, а если есть возможность естественного отвода воды из колодца вниз по склону, то можно устраивать колодец из кирпича с несплошной кладкой и дном из песчано-гравийной насыпки (без герметизации). Если нет возможности естественного отвода воды вниз по склону, то допустимо предусмотреть откачку вод насосами (при этом ее можно использовать для полива участка).

Если трубы дренажа находятся на глубине в 3 м и более, то смотровые колодцы делают широкими, чтобы человек в них мог спуститься и обслужить. Но на индивидуальных участках такая глубина заложения дренажа — редкость. Поэтому достаточно смотровых колодцев.

Когда вся система смонтирована, можно переходить к обратной засыпке, то есть заполнению пустой траншеи с трубами. Но для этого используют не «родной грунт», а материал с дренирующими свойствами (пропускающий воду): щебень и гравий фракции 20-40 мм, крупный или разнозернистый песок.

Ливневая канализация состоит из двух уровней:

верхнего — все водосточные желоба, воронки, трубы на зданиях и сооружениях;
нижнего — водосборные канавки на поверхности земли и колодцы для отвода воды, плюс трубы, соединяющие канавки с колодцами под землей при необходимости.

В зависимости от выбранного типа финишного покрытия уклон может быть создан как самим покрытием, так и подготовкой под ним — цементной или песчаной.

Перед созданием дорожек нас интересует устройство ливневки в ее нижней части, а именно — по ходу самих дорожек.

ЖЕЛОБА ЛИВНЕВКИ

Желоба ливневки укладывают по краям дорожки, соблюдая поперечный уклон от центра дорожки к желобам. Это нужно, чтобы вода не застаивалась в центре, а стекала сразу к краям дорожки и попадала в ливневку. Поперечный уклон дорожки может составлять от 0,5 до 2%.

Продольный же уклон желобов ливневой канализации должен быть не менее 0,5%, то есть перепад высоты — 5 мм на каждый 1 м длины желоба.

Самые ходовые на сегодня желоба для ливневки:

из оцинкованного железа или пластика;
керамические — чаще в каких-то дизайнерских решениях;
из литого чугуна, который особенно подходит под стиль модерн, а также впишется и в другие стили.

Иногда выбирают бетон — сборный или монолитный, когда желоба заливают непосредственно на месте их устройства. Но этот процесс трудоемок, поэтому сегодня почти не распространен в индивидуальном строительстве.

Ширина желоба ливневки, как и ливневых труб, заглубленных в грунт, может составлять 10-20 см.

Стыки между желобами герметично заделывают. Для пластиковых труб используют специальные хомуты и герметик, для бетонных — заделку цементным раствором, металлические трубы можно спаивать между собой.

Сверху желоба ливневой канализации закрывают специальными сетками или решетками для защиты от попадания в ливневку крупного мусора и мелких зверьков, а также для предотвращения травм. Чтобы весной при таянии льда его куски не забивали ливневую систему, можно проложить под желобом антиобледенительный кабель.

В некоторых дизайнерских решениях решетки ливневки оказываются совсем неуместны. В таком случае есть два решения с не совсем привычной организацией отвода поверхностных вод с дорожек:

углубленное расположение решеток с подсыпкой сверху гравия или щебня крупной фракции (между решеткой и щебнем можно уложить слой геотекстиля);
организация ливневки по типу дренажной системы с перфорированными заглубленными трубами, но с доступом для поверхностных вод. В таком случае грунт сверху не насыпают, а оставляют сквозную засыпку из крупного гравия или щебня, через который на дно канавки будет попадать вода. Трубы для такой ливневки используют дренажные, хотя можно взять обычные и самостоятельно просверлить отверстия.

Такую «скрытую» ливневку можно устраивать без дополнительных расчетов только на участках, где нет проблем с высоким подъемом грунтовых вод. Трубы при этом заглубляют на 40-50 см под землю. Канаву под ливневки выстилают геотекстилем, на дно насыпают гравий, организуют по его поверхности нужный уклон, укладывают трубу и засыпают гравием. Как и в засыпке гравием и щебнем дренажных труб, здесь важно, чтобы фракция (размер одной частицы) гравия была существенно больше дренажных отверстий в трубе, иначе камешки будут забиваться в отверстия, закупоривать их и не давать воде протекать в трубу. Можно перестраховаться и обернуть трубу геотекстилем или приобрести трубы, которые уже в него обернуты.

При любой работе с геотекстилем его куски укладывают внахлест друг на друга, чтобы получалось сплошное полотно без существенных зазоров. Это актуально и при выстилании канавок дренажа и ливневки, и при самостоятельном оборачивании труб.

После засыпки гравием или щебнем скрытой ливневки сверху иногда предлагают снова укладывать геотекстиль, на него — дерн, а затем высаживать растения с рыхлой корневой системой, но все же удобнее и надежнее не создавать поверх ливневки стационарных посадок: можно обойтись растениями в контейнерах, ящиках и горшках. Их проще переместить в случае возникновения неполадок в системе и в этом случае уменьшается вероятность засорения гравийной насыпи частичками грунта.

Все перечисленное выше относится к линейному варианту устройства ливневки, и этот вариант наиболее актуален при отводе воды с тропинок. Но на дорожках может быть предусмотрен и другой вариант — точечный, или же смешанный (линейно-точечный). Как можно догадаться, в линейном варианте воду собирают «линии» (желоба), а в точечном — «точки» — отдельные воронки-водосборники, или дождеприемники, к которым нужно делать уклон с 3-4 сторон вокруг них.

Если тропинки на участке будут витиеватыми, изогнутыми во многих местах, удобнее не прокладывать ломаные линии желобов, а на каждом повороте дорожек установить воронку-водосборник. Они уводят влагу в заглубленную трубу, которая может идти по прямой или почти прямой линии, не повторяя изгибов дорожек, в то время как желоба вдоль дорожки пришлось бы укладывать с повторением их изгибов. Получается экономия сил и средств за счет уменьшения длины прокладываемых конструкций. Из-за такого устройства точечную систему еще называют закрытой, а линейную, напротив, — открытой.

Точечная система ливневой канализации отличается от «замаскированной» ливневки тем, что в данном случае используются не дренажные, а обычные трубы (без перфорации), и вода поступает в систему только через водосборники (не по всей длине трубы), причем остальные участки, между водосборниками, закрыты сверху грунтом, никакого дренажного верхнего слоя не предусматривается. Дождеприемники, как и желоба открытой ливневки, должны быть сверху накрыты решеткой.

На линейных элементах ливневки можно установить пескоуловители — «коробки», позволяющие песку и другой взвеси из воды осесть и не идти дальше с водой по трубам, засоряя систему отвода воды. Пескоуловители надо периодически очищать от накопившегося внутри осадка, иначе они просто перестанут работать.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ

На миниатюрном участке достаточно одного накопительного (коллекторного, дождеприемного) колодца, но, если участок большой и длина водосточных канавок превышает 35-50 м, обязательно делают дополнительные колодцы — промежуточные (ревизионные, смотровые). Они нужны для проверки системы в случае выхода ее из строя.

Колодцы чаще всего делают из:

ПВХ — устанавливают готовые конструкции;
кирпича — такие колодцы собирают на месте;
железобетона — это сборные конструкции.

Их размещают так, чтобы люки находились на 15—20 см ниже поверхности земли, но в некоторых готовых конструкциях это расстояние меньше — около 5 см от поверхности грунта. Вокруг люка можно посеять газонную траву или устроить цветник, чтобы его вид не портил пейзаж.

При необходимости в коллекторном колодце устанавливают насос, чтобы вывести из него воду наверх, в специальную емкость, и использовать, например, для хозяйственных нужд или полива участка. Если воду предполагается выводить просто в грунт или вниз по рельефу, на поверхность земли, то насос не нужен, а сам колодец будет не просто накопительным, а дренажным, с перфорированными стенками и дном из песчано-гравийной засыпки.

Если на участке некуда вывести сток из ливневки и дренажной системы, а накопительный колодец с насосом по какой-то причине не устраивает, то остается вариант с выводом стоков за пределы участка, но он требует согласования с муниципальными ведомствами, занимающимися охраной природы.

Если вдоль дорожки необходимо проложить трубы канализации параллельно с ливневкой и дренажной системой, их можно укладывать в ту же траншею. Какие из труб будут расположены ниже, определяется высотой расположения санузлов, из которых нужно вывести канализационные стоки.

КАБЕЛИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСВЕЩЕНИЯ

Кабели для устройства освещения вдоль дорожек можно укладывать параллельно ливневой канализации и другим «водным» коммуникациям, но в стороне от них: расстояние должно быть не менее 1 м. Непосредственно под дорожкой, а также под функциональными площадками (стоянка, детская площадка и т.д.) кабель прокладывать нельзя.

Глубина траншеи под электрический кабель не может быть меньше 50 см, а если длина кабеля превышает 5 м, то не менее 70 см. Кабель укладывают в защитной трубе на подготовленную песчаную подушку высотой 10—15 см, сверху укладывают защиту из прочной плитки или кирпича, траншею полностью засыпают песком, а сверху делают обратную засыпку грунтом и утрамбовывают его.

Проект прокладки кабеля в земле для освещения вдоль дорожек необходимо согласовывать с поставщиком электроэнергии, а при отсутствии опыта работы с электрическими приборами и сетями лучше доверить выполнение работ профессионалам.

Укладка кабеля без защитной трубы не рекомендуется, но если все же выбран такой вариант, то расстояние от кабеля до кустарников и деревьев не должно быть меньше 75 см и 2 м, Соответственно.

Вместо кабеля в защитной трубе можно использовать кабель с металлической броней, например, кабель с медными жилами.

Гофрированные трубы использовать для защиты кабеля в земле нельзя, так как они быстро разрушаются. Допустимы асбестоцементные трубы или трубы из гладкого прочного пластика.

Разметку траншеи под прокладку кабеля делают точно так же, как и разметку самой дорожки и других коммуникаций рядом с ней. Готовую электросеть желательно сфотографировать, а схему сохранить, чтобы не забыть, где именно проложен кабель.

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Если грунт по линии устройств дорожки рыхлый, легко проминается, его проливают водой из расчета 10 л на 1 м2 и утрамбовывают, используя для этого обычную палку, черенок от садового инструмента, брусок или бревно, которые вы можете относительно легко поднять, или палку с небольшой планкой на конце — трамбовку. Она может быть с металлической или деревянной ручкой. Инструмент можно изготовить самостоятельно из подручных материалов, но проще купить его в строительном магазине. Техника работы простая: строго вертикальные удары по поверхности грунта.

На самом деле, глинистый грунт надо увлажнять больше, чем песчаный, но эти нюансы с процентными расчетами важны только в особо точных работах, а на личном участке можно ограничиться ориентиром в 10 л на 1 м2 для любого грунта.

На больших площадях логичнее использовать специальную технику — вибротрамбовку. Часто ее берут в аренду, чтобы не переплачивать и потом не хранить уже ненужный инструмент. Вибротрамбовку еще называют «ногой» или «шлеп-ногой». Она помогает существенно сэкономить силы и ускорить процесс устройства дорожек. Глубина уплотнения грунта при этом составляет от 40 см и более, что очень хорошо для устройства прочного основания дорожек, но все же даже при использовании такого инструмента слои уплотняемого грунта и песчаногравийного основания утрамбовывают через каждые 15-20 см толщины, не больше.

Проверить качество уплотнения можно с помощью металлического прута или куска арматуры: если он легко входит в грунт, то основание уплотнено плохо, надо продолжать работы. Если земля на месте устройства будущей дорожки изначально настолько плотная, что прут ее «не берет» даже в увлажненном состоянии, уплотнение не требуется. Но обязательно проверьте грунт в нескольких местах!

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ПОДУШКИ

Песчано-гравийная подушка необходима для стабилизации основания дорожки, его большей прочности, а также обеспечения дренажа. Перед укладкой слоя гравия желательно проложить все основание дорожки геотекстилем. Этот материал будет выполнять армирующую функцию, то есть лучше удерживать основание дорожки, чтобы она не «поехала» и покрытие не пошло трещинами.

Гравийный слой или слой из щебня называют также несущим, по аналогии с несущими конструкциями, а песчаную подушку — выравнивающим слоем.

Ее поверхность можно сделать ровно, чтобы на нее удобно было укладывать покрытие.

Выравнивающий слой может состоять не из песка, а из гравия очень мелкой фракции, почти как крупный песок. Каждый слой такой подушки обязательно утрамбовывают перед тем, как насыпать следующий: то есть насыпают 5-7 см гравия, проливают его водой из расчета 10 л на 1 м2 площади, трамбуют, насыпают еще 5-7 см, и т. д. Если вместо ручного уплотнения используют виброногу, тогда утрамбовывать можно реже — через каждые 15-20 см засыпки. Вместо гравия или щебня можно взять кирпичную или бетонную крошку (если она более доступна и не требует лишних вложений), а также шлак или керамзит: но последний почти не поддается уплотнению, хотя при этом основание все равно получается прочным.

При укладке подушки для садовой дорожки своими руками гравийный несущий слой должен составлять 20-30 см на глинистом грунте и 15-20 см — на песчаном. Для него используют гравий или щебень, реже — керамзит или кирпичную крошку, фракции 20-40 мм. Выравнивающий песчаный слой делают толщиной от 3 до 10 см.

Подъездная дорожка требует более тщательной подготовки основания, чем пешеходные, поскольку в этом случае нагрузка будет увеличенная. Поэтому под любые дорожки и площадки, на которые будет заезжать автотранспорт, делают усиленное основание: несущий слой должен составлять 25-40 см.

Рекомендуемую толщину песчаных и гравийных подушек под основание дорожек и заборов указывают для итогового варианта. Помните, что все эти слои необходимо трамбовать, что уменьшает толщину слоев примерно на 25 %.

Если почва на участке каменистая, особой подготовки основания может не понадобиться, за исключением устройства песчаной подушки для выравнивания поверхности грунта. Если грунт песчаный, то его достаточно утрамбовать, проливая при этом, а после можно укладывать покрытие дорожки.

УКЛАДКА БОРДЮРОВ

Если дорожка будет выложена тротуарной плиткой или аналогичными материалами, то по ее краям желательно установить бордюры: они защитят покрытие от «разъезжания» в стороны, так как бордюр выполняет важную конструктивную функцию.

Вообще бордюр выполняет функцию физической границы между дорожкой и соседней зоной, например, газоном, не позволяя растениям проникать поверхностной корневой системой в основание дорожки, нарушая его целостность, а также придает дорожкам аккуратный вид.

Дорожки из насыпных материалов (гравий, песок, каменная крошка) иногда огораживают бордюром с целью ограничить попадание крошки на соседние цветники и грядки. Но живописные дорожки обычно оформляют не бордюрами, а отдельными камнями или даже низеньким частоколом из прямых веток.

Готовые железобетонные бордюры сегодня «не в моде», но по-прежнему привычны и надежны.

При покупке обратите внимание на следующие параметры:

морозостойкость бетона — выбирайте изделия с морозостойкостью F200 и выше, они прослужат около 40 лет;
его прочность — марка М400, класс прочности — В30;
степень водопоглощения— не берем бетон с водопоглощением выше 6%.

Качественные бордюрные блоки делают методом вибропрессовки. Для садовых дорожек подойдут самые компактные по высоте и ширине блоки: марка БР 100.20.8 (цифры означают длину, высоту и ширину блока в сантиметрах)

Их устанавливают в заранее выкопанные траншеи, борта бордюров (их часть ниже уровня земли) проливают цементным раствором марки М100 и делают обратную засыпку песком. Траншеи выкапывают такой глубины, чтобы верхний край бордюра возвышался над уровнем финишного покрытия на расстояние от 2-3 см до 2/3 от всей высоты бордюра.

Чтобы не запутаться в высотах, можно нарисовать или начертить схему разреза будущей дорожки и нанести на нее все размеры по ширине и высоте всех составляющих конструкции. Делая разметку траншей под бордюрные блоки, важно учесть не только общую ширину элементов мощения, но и зазоры между элементами — каждый зазор составляет от 2 до 10 мм, в зависимости от вида покрытия. Ширину траншей делают чуть большей, чем ширина бордюра. Дно обязательно утрамбовывают — так же, как и дно основной траншеи под дорожку.

При обустройстве садовой дорожки на нестабильном пучинистом грунте, который приходит в движение в сезон таяния льда и снега, может потребоваться заливка бетонной стяжки

Подготовительные работы: разметка садовой дорожки, основание, водосток до укладки бордюрных камней. В остальных случаях можно ограничиться устройством песчано-гравийной подушки высотой 10—15 см, которая нужна под всю ширину дорожки.

Скорее всего, придется сделать отдельную засыпку в траншеи, выкопанные специально под бордюры, так как их дно обычно ниже уровня основания дорожки.

Чтобы продлить срок службы основания под бордюрами, можно поверх уплотненного грунта уложить слой геотекстиля, а уже на него насыпать песок и гравий.

При подготовке основания под бордюры песок используют не всегда: иногда обходятся слоем щебня или гравия. Или же наоборот используют только песок (но в этом случае — обязательно крупной фракции, то есть с величиной песчинок не менее 2,5 мм). Но без щебня или гравия можно делать основание только на плотном грунте и на участке, где нет высоких грунтовых вод.

Если необходима бетонная или цементно-песчаная стяжка («подушка»), то ее делают толщиной 10 см. Для изготовления бетонной стяжки используют 1 часть цемента марки М400 или М500, 2 части песка и 3 части щебня (по массе), соотношение песка и щебня можно варьировать от 2 : 3 до 3 : 2.

Для изготовления цементно-песчаной подушки берут 3 части песка и 1 часть цемента. Песок должен быть промытым, сухим, не слишком мелким, средней фракции. Щебень можно взять фракции 5—10. Качественный подходящий цемент — рассыпчатый, сухой, и чем темнее он на вид, тем выше марка. Вода должна быть пресной и не слишком загрязненной, ее добавляют в уже готовую смесь до нужной консистенции, когда смесь не льется свободно, как вода, а стекает медленно, как сметана. Для увеличения пластичности массы в нее можно добавить немного глины.

Сухую смесь размешивают вручную в подходящей металлической емкости или в бетономешалке, добавляя воду. Если бордюры будут установлены на жидкую стяжку, заливать готовую смесь надо не сразу по всей длине, а участками, по мере укладывания бордюра.

Другой вариант в этом случае — укладка бордюров для садовой дорожки насухо по уже высохшей стяжке: его плюс — в возможности передвинуть камни при необходимости, минус — нужно будет хорошо укрепить их по бокам для надежной фиксации и обеспечить идеально ровную поверхность стяжки с нужным уклоном уже до установки бордюров, потому что «подбить» бордюры по уровню в таком варианте не получится.

Тяжелые бетонные бордюры удобно переставлять не вручную, а с помощью специальных клещей для бордюров. Но можно использовать и подручные материалы: например, две пропущенные под бордюром плетеные ленты или тросы.

Установленные на жидкую стяжку или песчано-гравийную подушку бордюры подбивают по уровню, выравнивая верхнюю плоскость деревянным или резиновым молотком-киянкой, металлическим молотком или вибротрамбовкой. Проверять уровень верхней плоскости можно с помощью шнура-причалки или просто длинным, не менее 1 м, строительным уровнем или ровным бруском.

Если бордюр нужно установить на дорожке с большим уклоном, то по длине траншей, вырытых также под уклоном, натягивают шнур — на высоте верхнего обреза бордюра. Шнур привязывают к деревянным колышкам высотой 15~20 см, установленным на границе участка с уклоном. Если длина такого участка слишком большая, то во избежание провисания шнура добавляют дополнительные колышки через каждые 3 м.

Шнур можно натягивать и для проверки ровности укладки горизонтально расположенных бордюров, но это необязательно.

Иногда бордюры устанавливают после укладки финишного покрытия, и у этого варианта есть свои плюсы:

можно не высчитывать ширину дорожки;
также можно не бояться ошибиться при этом, а подгонять место установки бордюрных камней уже по ширине готового покрытия.

Бывает, что после неверной установки бордюров приходится или переустанавливать одну сторону, или распиливать плитку, чтобы уместить ее между бордюрами.

Но обычно все же установку бордюров для садовых дорожек можно отнести к подготовительным работам перед укладкой покрытия.

После установки бордюрных камней, как правило, с лицевой стороны, обращенной к покрытию дорожки, бордюрную траншею заливают цементным раствором или засыпают щебнем, а с другой обходятся обратной засыпкой грунта, который нужно уплотнить.

Швы между бетонными бордюрными камнями заделывают цементным раствором с помощью мастерка (кельмы).

Если нужно уложить бетонные бордюры вдоль криволинейных дорожек, то камни режут «болгаркой» с алмазным диском, подходящим для разрезания бетона, и предварительно подгоняют по месту, проверяя правильность нарезки. Резать придется под углом, и делать это надо, соблюдая меры безопасности, защищая руки и лицо специальными рукавицами и защитной маской — щитком. Такая подгонка — довольно тяжелое занятие из-за большого веса камней, поэтому можно нарезать камни на заказ перед доставкой их на участок, иногда такую услугу предоставляет сам поставщик камней.

Но лучше выбрать другой тип бордюра:

из отдельных камней, натуральных или искусственных;
из кирпича;
из деревянных брусков или пеньков.

Поскольку криволинейные дорожки чаще всего делаются на участках с живописным стилем ландшафта, перечисленные виды бордюрных ограждений отлично туда впишутся.

Бордюр из натурального камня тоже можно укладывать или насухо, или на цементный раствор.

Бордюры из подручных средств (веток, спилов дерева и т. д.) — это уже чаще всего ограждения, о них пойдет речь в следующей части книги.

После установки бордюров на стяжку дорожку оставляют в таком состоянии как минимум на сутки, чтобы конструкция набрала прочность, и только потом продолжают работу с основанием дорожки и укладкой ее покрытия. Иначе бордюры могут «поехать» или даже потрескаться.

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖКИ

Вместо или после гравийной и песчаной подушки может быть выполнена бетонная стяжка — заливка бетоном всей поверхности дорожки, после чего уже поверх застывшего бетона укладывают финишный материал покрытия. Но ее в любом случае устраивают поверх уплотненного грунта, а в идеале — с небольшой песчаной подушкой на нем.

Кроме того, бетон необходимо армировать, устанавливая в нем арматуру или прокладывая специальные сетки. Иногда приходится углублять стяжку очень сильно (как минимум на 1 м), иначе бетон довольно быстро потрескается, а это скажется и на состоянии всей дорожки.

Одним словом, бетон, безусловно, прочный и надежный материал, но он не всегда удобен и нужен в основании дорожек. Но под некоторые виды покрытия бетонная стяжка для дорожек на даче будет отличным вариантом: например, при укладке резиновой плитки.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

Еще один важный момент на этапе подготовки основания — нужно определиться, будет ли дорожка активно использоваться в зимнее время. Если да, то может быть актуальна установка антиобледенительной системы: она похожа на уже известный всем электрический «теплый пол», только устраивается с учетом уличных условий.

Не торопитесь отказываться от этого нюанса, если покрытие дорожки каменное: очистка снега и льда лопатами и ломом часто приводит к повреждению плиточного и каменного покрытия, а система антиобледенения предотвращает такую опасность. Под асфальтированные дорожки тоже можно укладывать такую систему, хотя асфальт в целом не лучший вариант покрытия на индивидуальных участках.

Обязательное условие установки такой системы — тщательно устроенный дренаж по краям дорожки, который позволит растаявшему снегу и льду быстро уходить в ливневую канализацию, а не затапливать дорожку вместе с нагревательной системой.

Этапы устройства системы антиобледенения:

Сначала по устроенной песчано-гравийной подушке заливают бетонную стяжку.
После высыхания и набирания прочности на нее укладывают армирующую сетку (такие сетки продаются рулонами в строительных магазинах, нужно только выбрать подходящую ширину и назначение).
Вязальной проволокой к сетке привязывают нагревательные элементы. Для уличных покрытий они должны быть особо прочными, бронированными. Их укладывают «змейкой» и выводят к источнику питания.
Сверху устраивают еще один слой бетонной стяжки.
После его высыхания укладывают финишное покрытие.

Если есть опыт работы с электрическими приборами и организацией проводки, можно монтировать такую систему самостоятельно. Если опыта нет, лучше перестраховаться и обратиться к профессионалам (то же самое касается укладки проводки под освещение дорожек).

Нагревательные элементы можно подключать к ручному выключателю или к автоматическому терморегулятору, который будет включать или выключать обогрев дорожки в зависимости от температуры воздуха.

Только после всех этих работ приступают к укладке основного мощения, установке бордюров или элементов, их заменяющих, а также благоустройству: озеленению, установке осветительных приборов и т. п.

Для устройства поверхностных дорожек, например, тропинки из одиночных камней в японском саду или дорожки из отдельно лежащих деревянных спилов, почти все перечисленные пункты можно опустить.