ДАЧНЫЕ БЕСЕДКИ: ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Решившись на постройку, необходимо выяснить, какие бывают типы беседок для дачи, где лучше расположить эту конструкцию, как её правильно собирать и чем обработать для сохранения долговечности.
ВЫБОР МЕСТА
Летом, когда даже в скромном дачном домике жарко и душно, хочется на свежий воздух, в тень. А как приятно обедать не в тесной полутемной кухне, а в беседке посреди сада! И, как правило, из всех построек на загородных участках именно беседка создает особый уют, являясь украшением усадьбы и местом, где в теплое время года собирается вся семья.
Беседки для дачи могут быть различных форм: в виде естественного зеленого навеса, сформированного ветвями деревьев и кустарников; в виде ажурной деревянной постройки, кованой металлической конструкции или небольшого павильона с крышей и окнами.
Чтобы беседка естественно вписалась в дачное подворье, нужно выбрать конструкцию, соответствующую стилю дома и сада, правильное место и окружение. По правилам ландшафтного дизайна беседки устанавливают в местах, важных с точки зрения планировки: на пересечении дорожек, в конечных точках линий перспективы, на возвышенностях или в иных местах, из которых можно любоваться садом. Особенно предпочтительны места, рядом с которыми располагается водоем.
На практике же в небольших садах выбирают самый тихий, дальний уголок участка среди цветов или деревьев, закрытый от ветра и посторонних взоров, подальше от дороги, чтобы в зону отдыха не проникали выхлопные газы и шум машин. И где бы ни располагался ваш летний домик, из него всегда должен открываться приятный глазу вид — не на входные ворота, гараж или фасад дома, а на зеленую зону, цветочную клумбу, альпийскую горку, пруд или ручей. Можно установить беседку возле детской площадки, чтобы малыши были на виду, но вы могли предоставить им определенную свободу действий. В то же время спортивная площадка будет не лучшим соседством.
Выбирая на даче место для постройки беседки своими руками, независимо от стиля постройки, желательно частично укрыть её от прямых солнечных лучей вьющимися растениями. Например, если одну или две стороны затенить лианами, кустарниками и деревцами, будет достаточно и солнца, и прохлады. Если же окружить ажурный домик большим количеством кустарников и высоких цветущих растений, то он затеряется среди пышной зелени. Стены и вход в беседку можно декорировать вьющимися растениями (девичий виноград, жимолость, плетистые розы, клематисы, каприфоль).
Этот вариант предпочтителен для любителей уединения, когда можно спокойно наслаждаться природой и видеть весь сад, оставаясь скрытыми от посторонних взглядов. А чтобы придать беседке романтический и таинственный вид, достаточно посадить возле ее стен высокие цветы, а на стены повесить кашпо с вьющимися растениями (например, клематис цветистый). У основания можно высадить высокий дельфиниум и мальву, которые прекрасно растут на любой почве, в центральной части клумбы высадить цветы меньшего размера, а по краям — низкие многолетние растения. Цветочную клумбу можно отделить от газона бордюром из клинкерного кирпича.
Если же вам хочется, чтобы беседка была центром внимания, установите ее на приподнятом цоколе или естественном возвышении, а высокие растения разместите на некотором расстоянии от нее.
Важно обеспечить удобный доступ к беседке. Конечно, в центре газона беседка смотрится прекрасно, но добираться до нее по мокрой от дождя или вечерней росы траве или зимой по сугробам не очень приятно. К беседке желательно провести аккуратную дорожку, которая может оканчиваться непосредственно у входа в беседку или приводить к небольшой круглой площадке перед ней.
Беседка может быть выдержана в одном стиле с домом и садом, а может резко контрастировать с ними, создавая свою смысловую зону. Но так или иначе, строить большое круглое бетонированное сооружение с куполообразной крышей логично лишь в том случае, если дом имеет колонны, элементы лепнины и скульптурные вкрапления. Впрочем, полное соблюдение стиля не обязательно. Садовые беседки потому и садовые, что их место среди растительности — деревьев, кустов, травы. Один из способов соблюсти единство форм и образов — замаскировать беседку под садовую композицию. Так, деревянная конструкция со стенками из сетки станет отличной основой для вьющихся растений.
Назначение беседки влияет как на место ее расположения, так и на технические особенности. Поэтому, разрабатывая проект, нужно прежде всего определить, какие задачи должна выполнять беседка. Одни хотят создать в саду уютный уголок для умиротворенных раздумий и чайных посиделок. Другим необходима большая площадка, чтобы и танцы затеять, и пир закатить. Третьи мечтают о бельведере над берегом реки или пруда. Четвертые — чтобы беседка была на все случаи жизни и эксплуатировать ее можно было и зимой, и летом. Решить все эти задачи можно, нужно лишь определиться с желаниями и возможностями. Только в таком случае беседка будет любимым местом для вас, вашей семьи и гостей.
При желании можно соорудить павильон любой формы. Распространенные варианты — прямоугольник, круг, восьми- и шестиугольник. Прямоугольная беседка удобна тем, что в ней легко разместить стол и скамьи. Кроме того, простая форма беседки, возводимой своими руками, означает простой монтаж и меньшую стоимость при той же площади постройки. Для меблировки круга и шестиугольника лучше использовать стол, табуретки или стулья такой же формы. Беседки неправильной формы — выбор тех, кто хочет зонировать пространство, выделив место для барбекю, трапезной и зоны отдыха.
Беседки могут иметь вид ротонды, китайской пагоды или закрытого небольшого домика. Например, застекленные беседки — это своего рода садовые павильоны, в которых устанавливают специальные окна и проводят электричество. Тогда они становятся пригодными для круглогодичного использования. Однако такое строение можно разместить лишь в большом саду, куда впишется практически любая беседка. Сложнее сделать выбор для маленького участка, где громоздкое строение может нарушить общую гармонию. Здесь лучше остановиться на перголе или простом навесе — чем меньше сад, тем легче и изящнее должна быть беседка. В небольших садах устраивают беседки и вовсе без стен — в форме навесов-зонтов, опирающихся на один столб. Они могут быть как деревянными, так и металлическими.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВОЗВЕДЕНИЯ БЕСЕДОК
Чаще всего беседки строят из сосновой и еловой древесины, реже — из пихты, лиственницы или дуба. Если беседка должна быть легкой и максимально открытой, стены не устанавливают, а крышу монтируют на опорные столбы. Чуть более закрытую конструкцию обеспечивают перила — кирпичные, деревянные или кованые.
Домик может быть бревенчатым или из легкого бруса, соединенного с легкими решетками. С помощью стен из металла, пластика, стекла или дерева можно полностью закрыть беседку, и тогда семейным или дружеским посиделкам не помешает ни дождь, ни ветер. Светопрозрачные элементы изготавливают из стекла и пластика. Последний материал прочный и надежный, но видно через него плохо, поэтому пластик используют только в декоративных целях, а для окон беседки выбирают обычное стекло.
Один из самых распространенных вариантов стены беседки — сетка или решетка. Посаженные рядом с павильоном многолетние вьющиеся растения летом будут скрывать «беседующих», а сама стена органично впишется в сад.
В любом случае все деревянные элементы обрабатывают антипиренами для защиты от возгорания, а также водоотталкивающей пропиткой. В противном случае через несколько лет они подвергнутся разрушению. Металлические конструкции беседки тоже обязательно нужно окрашивать или покрывать лаком для защиты от коррозии.
Каменная или кирпичная беседка пригодна только для большого подворья. Подобные сооружения размещают на открытом пространстве. Выглядит такая беседка довольно тяжелой, она обязательно должна соответствовать стилю дома. Однако полностью кирпичная беседка — это редкость. Чаще из кирпича, камня или готовых бетонных блоков возводят лишь фундамент и иногда столбы, а верхнюю часть обычно делают из дерева. Такие вместительные беседки удобны для обустройства камина, гриля или летней кухни.
Кованые металлические беседки подходят даже для небольших садов, потому что выглядят изящными и легкими. Кованые элементы даже у крупной беседки выглядят воздушными. Но какой бы хрупкой и легкой ни казалась беседка, она должна быть крепкой и устойчивой.
Для этого ее конструкция и монтаж должны быть качественными, а участок, на котором она будет устанавливаться, — идеально ровным. Прежде чем установить беседку, в отведенной для нее части сада выравнивают грунт либо сооружают каменную, кирпичную или бетонную площадку. Если имеются перепады рельефа, постройку возводят на фундаменте или на свайном основании. Если крыша беседки тяжелая (например, крытая черепицей), то фундамент строят хотя бы под опоры. Без фундамента устанавливают только деревянные беседки с относительно легкой крышей.
Если поверхность земли ровная, конструкцию сооружают на деревянном настиле или плиточном покрытии, заранее предусматривая небольшой уклон для стока осадков или эффективный дренаж. Хороший результат дает подъем беседки над землей на опорах или сваях. Это не только придает постройке ощущение легкости, но и предохраняет основание беседки от контакта с влагой. Вход при этом получается немного приподнятым, что подразумевает создание лестницы.
Поскольку деревянные столбы в контакте с влагой быстро гниют, перед вкапыванием их обжигают на открытом огне и обрабатывают битумным составом. Еще лучше применить стальные анкерные крепления, которые забивают в землю или бетонируют. Металлические столбы также вбивают в землю или бетонируют.
Пол беседки может быть выполнен из деревянных досок или садового паркета. Оригинально выглядят деревянные бруски или кругляши, заглубленные в землю. Можно вымостить пол бетонными плитами или природным камнем (в зависимости от отделки садовых дорожек или коттеджа) и даже выложить плиткой.
Беседку с полом жесткой конструкции не нужно дополнительно соединять с грунтом. Достаточно установить ее на гравийную подсыпку или на тротуарные плиты, уложенные на камень или щебенку. Под деревянные элементы, непосредственно соприкасающиеся с грунтом, выстилают гидроизоляцию из рубероида или толя.
Крыша — венец творения в беседке. Ее форма может быть самой разной: выпуклой или плоской, квадратной, круглой или прямоугольной, двух- или трехъярусной и т. п. Важен и материал кровельного покрытия. Особенно популярна мягкая самоклеющаяся битумная черепица. Она не плавится в жару, не коробится и не твердеет на холоде, служит долго, и монтировать ее легко. Металлочерепицу для подобных построек использовать не стоит — она хоть и очень прочная, но более тяжелая и «громкая»: капли дождя громко стучат по ней.
Некоторые домовладельцы отдают предпочтение натуральным материалам и кроют беседки деревом или камышом. Этот способ весьма затратный и подходит тем хозяевам, которые делают ставку на оригинальность постройки. Нередко, чтобы создать единый стилевой ансамбль, беседку кроют тем же материалом, что и основное жилое здание на участке.
Простейшим же и наиболее дешевым решением является тент из ПВХ. А если вам не нужна защита от дождя, можно ограничиться ажурной крышей из реек или металлических прутьев. Вьющиеся растения, которые со временем покроют открытую конструкцию крыши, создадут прекрасную защиту от солнца.
Обустройство внутреннего помещения беседки зависит от вашей изобретательности. В ней могут быть постоянно закрепленные скамейки и стол или изящная садовая мебель, горшки с цветами или подвесные контейнеры.
Ниже представлены пошаговые инструкции по строительству своими руками на даче беседок разных типов и форм.
ПРОСТОЙ ШАТЕР
Если вы не хотите устанавливать на участке прочную стационарную беседку, можно ограничиться малым: постройте легкий шатер.
Для его возведения по углам приглянувшейся площадки нужно расположить четыре бетонных диска или плиты, которые будут служить фундаментом конструкции. В каждый из них установите по металлическому пруту или трубке из алюминия или прочного пластика, которые вверху соедините вместе с помощью хомута или проволоки. У вас образуются дуги-опоры для навеса. В качестве покрытия можно использовать плотную цветную ткань, клеенку или толстую пленку. Материал сначала закрепите в центре — поверх соединения дуг наденьте новый хомут или намотайте проволоку или бечевку, но уже через ткань крыши. Затем натяните тент и привяжите к опорам, а чтобы ткань не скользила по трубам, затяните на месте завязок хомуты. Вокруг двух-трех стоек от земли до тента можно натянуть москитную сетку (как вариант — крупноячеистую сеть, по которой пустить вьющиеся растения), оставив место для входа.
Под этим шатром можно разместить кресло-качалку, стол, легкие пластиковые стулья, раскладушку для дневного сна — все, что необходимо для отдыха на свежем воздухе. Такая конструкция успешно простоит весь дачный сезон, а разбирать ее нужно лишь с наступлением холодов, и то лишь сняв матерчатый тент.
Далее вы узнаете, как правильно своими руками сделать беседку в виде садового грибка.
САДОВЫЙ ГРИБОК
Для защиты от солнца и дождя можно поставить на участке небольшую открытую беседку-грибок. Ее опора состоит из двух частей: нижней — металлической трубы диаметром 150 мм и длиной 1,5 м, и верхней — деревянной стойки длиной 2 м.
Начинают изготовление грибка с установки трубы. В намеченном месте выкапывают яму глубиной 50 см, устанавливают трубу, засыпают щебнем, утрамбовывают и бетонируют. Пока бетон застывает, можно изготовить сам грибок.
Нижний конец деревянной стойки отесывают так, чтобы он плотно входил в трубу на глубину 50 см. Затем собирают каркас крыши на верхнем конце стойки. Отмерив от ее верха 70 см, прибивают с четырех сторон бруски 15 х 15 см и толщиной 5 см. К каждому из них снизу прикрепляют рейки 80 х 15 см той же толщины, получив таким образом крестообразную нижнюю часть каркаса. При изготовлении ската используют четыре аналогичные рейки. Их размечают по месту и запиливают с концов «на ус». В местах соединения прибивают косынки для увеличения прочности.
Грибок можно обшить любым подходящим материалом — фанерой, клеенкой, пластиком. Готовую стойку с крышей-грибком вставляют в трубу и устанавливают вокруг нее скамейку. Железные стойки деревянной скамейки тоже можно забетонировать в землю. При желании вокруг центрального столба грибка устраивают небольшой столик. Для этого к столбу приваривают уголки, на которые кладут составную столешницу из двух половинок с вырезом под столб в центре.
ЗЕЛЕНАЯ РОТОНДА
Цилиндрическая беседка-ротонда сделана из отрезков арматурной проволоки диаметром 8 мм, нижние концы которых вертикально закреплены в кирпичах кольцевого основания, а верхние, изогнутые к центру и соединенные вместе, образуют своеобразный купол. Прочность конструкции придают горизонтальные переплетения из той же арматуры. Вход в беседку — через проем сводчатой формы.
Для такого ажурного шатра потребуется около 50 шт. красного полнотелого кирпича и 310 пог. м арматурной проволоки диаметром 8 мм.
Начинают постройку с выбора подходящей площадки и разбивки основания. В центре будущей беседки вбивают в землю колышек и, привязав к нему шпагат или бечевку, размечают на земле две концентрические окружности с радиусами 1,75 м и 1,9 м. Затем из полученной кольцевой канавы вынимают верхний слой грунта на глубину 15—20 см, вместо которого засыпают слой песка толщиной 10—15 см, обильно поливая и утрамбовывая его.
Уложив на подготовленное основание с небольшими промежутками кирпичи и подсыпав, и уплотнив песок в зазорах между ними, получают фундамент основания будущей беседки. Кирпичи должны лежать горизонтально, а их верхние поверхности находиться вровень с площадкой.
Для установки арматурных стержней в центре каждого кирпича сверлят отверстие диаметром 8—10 мм. Сделать это лучше электродрелью с твердосплавным сверлом. Чтобы кирпичи не раскололись, вначале просверлите отверстия более тонким сверлом (диаметром 3—4 мм), а затем рассверлите их до необходимого диаметра.
При установке прутьев не забудьте пропустить 4 кирпича — в этом месте будет находиться вход в беседку. Если вы желаете сделать проход шире или уже 1 м, пропустите большее или меньшее количество кирпичей, исходя из того, что длина каждого 250 мм.
Заделав на цементном растворе в отверстиях отрезки арматурной проволоки длиной примерно по 4 м каждый, их изгибают к центру беседки на высоте 2—2,2 м. От радиуса изгиба будет зависеть форма купола беседки. Сведенные в центре концы арматуры приваривают к центральному кольцу диаметром 200 мм.
При изготовлении такой беседки пользоваться сваркой вовсе не обязательно — все соединения можно выполнить с помощью вязальной проволоки, а в крупных узлах, где требуется повышенная жесткость, воспользоваться хомутами с болтовой затяжкой.
Затем приступают к формированию центральной обвязки. Горизонтальные ряды располагают на расстоянии 275 мм друг от друга. Места пересечений прутьев арматуры прихватывают сваркой, предварительно зафиксировав струбцинами.
Готовую беседку покрывают грунтовкой по металлу, например ПФ, и окрашивают в неброский цвет. В завершение следует посадить вокруг беседки вьющиеся и плетистые растения. Уже к концу первого летнего сезона они обовьют каркас и сделают его практически незаметным и непродуваемым, создавая впечатление невесомого зеленого купола. Даже во время самой сильной летней жары в этой беседке будет прохладно и свежо, а простая, скрытая красивыми цветами и листвой конструкция беседки будет вызывать восхищение гостей.
СВАРНАЯ БЕСЕДКА
Продолжая тему металлических построек, рассмотрим беседку, весь каркас которой сварен из стальных уголков. Такая беседка, сделанная своими руками, может, и не будет выглядеть богато, но вполне может украсить скромный участок в шесть соток и позволит полноценно отдохнуть после работы в саду.
Для угловых стоек понадобится уголок 75 х 75 мм, а для остальных элементов каркаса — уголок 50 х 50 мм. Ограждение отделано евровагонкой, столешница выполнена из шпунтованных досок. Изюминкой конструкции является оригинальная крыша.
Изготовление каркаса. Вначале нужно разметить положение угловых стоек, двух стоек дверного проема и мест установки стола и скамеек.
Для устойчивости конструкции все стойки следует забетонировать. Для этого механическим буром диаметром 25 см сделайте лунки глубиной 75 см. Для бетонирования используйте смесь цемента, песка и щебня фракции 20—40 мм в пропорции 1:2:1,5.
При бетонировании важно контролировать вертикальность стоек, для чего очень удобно использовать уровень с магнитами, которые позволяют надежно зафиксировать инструмент на стойке из стального уголка, освобождая руки.
Стойки дверного проема отличаются от угловых — они тоньше. Можно, конечно, сделать дверной проем и из толстого уголка или сразу забетонировать разные уголки, но лучше в местах, где будет находиться проем, замонолитить отрезки уголка 75 х 75 мм так, чтобы они выступали над опорами примерно на 50 мм. К этим выступающим концам потом приваривают сами стойки проема из уголка 50 х 50 мм. Такой вход в беседку будет выглядеть изящнее.
Когда бетон в основании угловых стоек схватится, болгаркой или ножовкой по металлу нарежьте уголки, которые станут элементами верхней, средней и нижней обвязок. Скрепите сваркой стальные уголки верхней обвязки по периметру беседки, стараясь обеспечить прямоугольность полученной рамы. После этого нужно приварить уголки средней и нижней обвязки. Перпендикулярно сторонам верхней обвязки крест-накрест приварите уголки 50 х 50 мм, а в центре полученного перекрестия — вертикальную стойку, к вершине которой уже крепятся 4 диагональных стропила. Уголки нужно монтировать таким образом, чтобы полка уголка была обращена вверх.
Для защиты металлических поверхностей от коррозии их покрывают в два слоя масляной краской (МА-115) черного цвета, дав хорошо просохнуть первому слою.
Изготовление крыши. Для крепления элементов обшивки и деталей крыши из плотных ДВП к металлическим элементам каркаса беседки сначала прикрепите деревянные бруски сечением 40 х 40 мм. Для крепления используйте шурупы диаметром 3,5 х 35 мм, которые вворачивайте изнутри через отверстия в металлических уголках.
Треугольные заготовки скатов крыши размечают по картонному шаблону. Используя пилу с прямым мелким зубом, напилите заготовки из плотной ДВП. Вырезанные заготовки прикрепите к брускам, прикрученным шурупами к металлическим наклонным ребрам (уголкам) крыши.
Кровлю выполняют из битумной плитки. Основанием для гибкой черепицы на крыше беседки служит рубероид без покрытия, приклеенный к ДВП с помощью битумной мастики. Плитки гибкой черепицы приклеивают также на битумную мастику, а в местах нахлеста прибивают маленькими оцинкованными гвоздями диаметром 0,5 х 20 мм с круглыми шляпками. Плитки клеят, начиная с нижнего края ската, перекрывая верхним рядом приклеенный нижний.
Ограждение. Бруски обрешетки ограждения накладывают на уголки каркаса снаружи, притягивая их к уголку шурупами изнутри. Для обшивки лучше всего использовать вагонку, заранее окрашенную краской в два слоя. Профилированные доски прибивают к обрешетке оцинкованными гвоздями диаметром 1,0 х 20 мм с небольшими шляпками. По периметру ограждения прибивают поручни из остроганных брусков сечением 50 х 100 мм.
Поручни и обшивку ограждения следует покрыть стойким мебельным бесцветным лаком в три слоя.
В верхней части ограждения можно установить раздвижные шпалеры зеленого цвета: обрежьте их по размеру проемов и прикрутите шурупами к рейкам, набитым поверх поручней.
Пол беседки. При подготовке основания сначала нужно выбрать внутри беседки слой грунта толщиной примерно 5 см, а затем выровнять поверхность в горизонтальной плоскости. Сверху уложите щебенку слоем 3 см и тщательно утрамбуйте. После этого насыпьте крупный речной песок слоем 3 см. Вместо песка лучше использовать так называемую мучку (измельченный промышленный шлак) с добавлением цемента марки М400 (примерно 10 % объема).
Для мощения пола в беседке и изготовления отмостки можно использовать тротуарные плитки 300 х 300 мм. Такое покрытие будет хорошо сочетаться с черепичной кровлей, если плитки использовать разных цветов и укладывать их в шахматном порядке. Для укладки плиток применяйте резиновую киянку и строительный уровень длиной 500 мм.
После укладки тротуарную плитку надо обильно пролить водой, а после высыхания удалить остатки мучки или песка.
С внешней стороны по периметру беседки укладывают плитки с уклоном наружу — они служат отмосткой. Вода, стекающая с них во время дождя, попадает в расположенный рядом желоб и отводится от беседки.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно поставить дачную беседку из ткани, пропитанной эпоксидной смолой.
ЛЁГКАЯ ТКАНЕВАЯ БЕСЕДКА
Для создания беседок пригодны многие материалы. Но с их доставкой на дачный участок зачастую бывают проблемы, да и строительные работы, как правило, заканчиваются не быстро.
Мало кто знает, что существует легкий, быстрый и простой способ возведения конструкций типа беседок, душевых кабинок, веранд, туалетов. Причем в качестве строительных материалов потребуются лишь куски любой ткани, эпоксидная смола и четыре металлические трубы или деревянные столбы для опор. Технология подобного строительства проста до чрезвычайности.
Установите в выбранном месте по углам будущей постройки четыре столба (металлические трубы, бревна и т. п.).
На какую-нибудь горизонтальную ровную поверхность, например на фанерный щит, нанесите паркетный воск.
Из любой ткани вырежьте деталь по размеру будущей панели стены, уложите ткань на щит и пропитайте эпоксидной смолой, добавив при необходимости краситель. Для большей прочности можно формировать панель из 2—4 слоев ткани. Сделайте нужное количество панелей для стен и потолка — через сутки они будут готовы. Прикрепите панели к установленным столбам.
Прочная, долговечная, легкая тканевая беседка готова!
Если необходимо, чтобы у панели была глянцевая поверхность не только с нижней стороны (лежащей на щите), но и с верхней, можно разгладить последний (верхний) слой ткани горячим утюгом.
Если вы хотите соорудить беседку в восточном стиле, сделайте не плоскую крышу, а изящный купол. Для этого к верхушкам четырех труб-стоек, расположенных по углам постройки, прикрепите полотнище из любой ткани так, чтобы оно провисло, и нанесите на него (лучше методом распыления) эпоксидную смолу. На следующий день полотнище снимите, переверните и закрепите на верхушках труб.
Разумеется, при необходимости можно утолстить стенки купола, сделав их двух- или трехслойными.
СБОРНАЯ БЕСЕДКА
Предлагаемая ажурная беседка имеет сборную конструкцию. Это позволяет легко переносить ее из одного места участка в другое, а по окончании летнего сезона легко разбирать и хранить ее в подсобном помещении. Для такой беседки не нужен ни фундамент, ни пол. Нужны только четыре стены и четырехскатная легкая крыша из четырех трапециевидных панелей, которые петлями соединяются со стенами. Сборка не доставляет трудностей: достаточно разложить детали на ровной площадке — и максимум через час беседка готова. А после разборки беседка превращается в четыре плоских пакета, удобных для хранения.
У беседки четыре совершенно одинаковые по конструкции стены. При этом входов тоже четыре — каждую стенку образует легкая рама из планок сечением 25 х 40 мм, вертикальный брус-стойка сечением 40 х 40 мм делит стенку на две половинки, одна из которых зарешечена, а вторая как раз и является входным проемом.
Решетку собирают из реек 20 х 20 мм в уже готовой раме стены. Чтобы шаг решетки получился одинаковым, нужно разметить вертикальную планку стенки и средний брус на равные отрезки, отложив их и на горизонтальных участках рамы. Сначала прибивают один ряд реек заподлицо с вертикальной планкой и средним брусом, затем по ним — второй ряд, который также окажется заподлицо с другой стороны стенки. Гвозди вбивают не только по концам реек, притягивая их к раме, но и в перекрестия решетки, что придаст конструкции дополнительную жесткость.
У двух противоположных рам по бокам прибивают дополнительные монтажные брусья сечением 40 х 40 мм. Через них мебельными болтами с гайками осуществляют соединение с остальными двумя рамами при сборке беседки. Отверстия под болты в этих брусьях и соответствующих планках стен сверлят на строго одинаковых расстояниях.
Если вы хотите, чтобы в беседке остался только один вход или, допустим, два, для этого нужно лишь полностью обрешетить те рамы, где вход не нужен.
Панели крыши проще всего выпилить из ДСП или МДФ; к тому же их вес придаст дополнительную устойчивость легкой конструкции. К горизонтальным сторонам панелей крепят на шурупах скошенные планки: нижнюю — для соединения на карточных петлях с верхними планками стеновых рам, верхнюю — под центральный квадрат, сделанный из того же материала. Для соединения панелей между собой при сборке используют установленные на их верхних планках металлические уголки с отверстиями под крепежные болты М5 с гайками.
Перед сборкой заготовленные комплекты стен и крыши тщательно пропитывают олифой и после просушки окрашивают масляной краской с внешней и внутренней стороны. Хорошо будут смотреться как однотонные элементы конструкции, так и окрашенные в разные цвета (например, цветовое выделение решетчатой части).
Собирать беседку надо пакетами: готовую стенку соединяют с панелью крыши. Затем на ровной площадке все четыре пакета укладывают крестообразно, основаниями друг к другу; стенки с монтажными брусьями должны оказаться на противоположных сторонах.
Если теперь поднять и состыковать две соседние стенки, получится угол беседки; можно стянуть его мебельными болтами, а поднятые крышевые панели зафиксировать вверху болтовым крепежом через металлические уголки. Аналогичным способом формируют второй угол беседки, после чего их соединяют между собой, а сверху устанавливают центральную панель квадратной формы.
ИЗЯЩНАЯ БЕСЕДКА
Сделать легкую изящную беседку совсем не сложно. Понадобятся доски для пола и крыши, бруски для каркаса, рейки для шпалер, столярные инструменты и немного свободного времени. Такая постройка способна украсить любой садовый участок.
Начинают ее строить с пола. Сколотите щит из досок и прибейте его к раме из брусьев 10 х 15 см — получится настил. Теперь сделайте две боковые стенки — примерно так же, как и в предыдущей конструкции, прикрепляя к вертикальным брускам-опорам решетки из тонких реек. Сразу же к верхним концам опор вполдерева прикрепите стропильный брус, завершая раму стенки сверху. Собранные рамы прикрутите саморезами к боковым сторонам настила.
Заднюю стенку можно изготовить, и прибить к боковым стенкам и настилу. А можно сделать еще проще — прикрутить средний и верхний прогон к задним столбам уже установленных боковин, после чего зашить стенку шпалерами.
Изготавливать отдельно фасад тоже нет смысла. К передним опорам прикрутите верхний прогон крыши и оформите фасад шпалерами в любом стиле, формируя дверь или оставляя свободной практически всю его площадь.
Крышу настелите из досок и покройте рубероидом, гонтом или битумной плиткой. Вот и вся работа.
ПОЛУКРУГЛАЯ БЕСЕДКА
Какой дачник не хотел бы иметь красивую беседку, даже если земли во владении маловато? Предлагаемая конструкция полукруглой беседки, возможно, приглянется многим. Такую беседку можно без особых затрат построить своими руками.
Выбор места. Вначале надо определиться, где установить сооружение. Очевидно, это зависит не только от ориентации участка по сторонам света и его конфигурации, но и от того, что на нем уже построено и посажено. Однако в любом случае лучше, если беседка будет повернута лицом к западу. Днем, когда солнце светит с южной стороны, тени под навесом будет вполне достаточно для комфортного отдыха. А если с южной стороны беседки посадить раскидистое фруктовое дерево, оно будет давать днем дополнительную тень. Вечером же здесь будет приятно порадоваться ласковым вечерним лучам заходящего солнца.
Подготовка площадки. Площадку под будущее сооружение готовят, исходя из габаритов беседки, которые при необходимости могут быть скорректированы. Вначале снимают дерн и устанавливают дощатую опалубку для заливки основания беседки — бетонной монолитной ленты, в которую вмурованы отрезки металлических труб диаметром 100 мм, используемые в качестве гнезд для установки несущих стоек. Такая небольшая (высотой около 10 см) стенка надежно защитит площадку от травы, предотвратит загнивание стоек и повысит прочность сооружения. Цемента на это потребуется не так много, а польза очевидна.
Неплохо выглядит поверхность площадки, выложенная бетонными плитками, которые можно приобрести в готовом виде. Самостоятельно изготовить такие плитки совсем не трудно, и способов для этого существует немало. Например, простейший из них — изготовить из досок шириной 50 мм квадратную форму на четыре ячейки со сторонами 300 мм. Готовую раму укладывают на ровную поверхность, а чтобы из раствора не уходила вода, щит покрывают гидроизолом, пленкой, рубероидом или другим подобным материалом. Затем ячейки армируют, используя для этого куски сетки или проволоки, и заливают в форму бетон.
Плитки можно декорировать осколками цветной керамической плитки, которые утапливают в раствор, пока он не схватился. Но использовать для этого можно только напольную керамическую плитку, так как обычный кафель плохо противостоит морозу и быстро выкрашивается.
Наконец, площадку можно просто залить бетоном, а затем выложить красивый орнамент из керамической плитки.
Материалы. Расчет количества требуемых материалов можно сделать, только определившись с размерами и формой полубеседки. Можно использовать имеющиеся под рукой различные вспомогательные материалы. Без стальных труб под стойки можно обойтись, применив в качестве гнезд свернутые из листового металла гильзы.
В остальном же для сооружения полукруглой беседки нужно запастись следующими материалами (ориентировочно):
- цемент марки М500 — 100 кг;
- песок речной — 300 кг;
- плитка бетонная 30 х 30 см — 40—45 шт.;
- брус 150 х 150 мм длиной 2,2 м — 7 шт.;
- брусок 50 х 50 мм — 15—20 пог. м.;
- брусок 40 х 40 мм с выбранной четвертью — 15—20 пог. м;
- доска половая шпунтованная 40 х 150 мм — 20 пог. м;
- доска обрезная 25 х 150 мм — 10 пог. м;
- вагонка — 10 м2;
- рейка для решеток — 70 пог. м.
Также потребуются гвозди и саморезы различной длины.
Все это, в принципе, нетрудно привезти на дачу даже на легковой машине, предварительно нарезав по размеру длинномерный материал.
Конструкция беседки. Беседка представляет собой, по сути, полукруглую стенку с навесом, оборудованную скамейками со спинками. Несущая основа сооружения — семь стоек из хвойного бруса сечением 150 х 150 мм, установленных в гнезда бетонной ленты.
Чтобы избежать некрасивых темных потеков на древесине, при монтаже лучше использовать оцинкованные гвозди как при креплении кровельных дощечек к доскам обвязки, так и при набивке вагонки нижнего ограждения. Расход гвоздей небольшой, поэтому удорожание работ несущественно.
Нижняя часть стенки представляет собой сплошные щиты из вагонки, набитые на бруски обвязки, а верхняя состоит из декоративных решеток, которые являются прекрасной основой для вьющихся растений. Бруски обвязки соединены со стойками врубкой с таким расчетом, чтобы вагонка обшивки оказалась заподлицо с несущими стойками.
В этом случае установленные поверх щитов подлокотники закрывают торцы досок обшивки, оставаясь при этом в створе со стойками.
Декоративные решетки. Изготовить их нетрудно. Для этого потребуется собрать из брусков с выбранной четвертью рамки, а затем набить в фальцы тоненькие рейки. Оптимальное сечение бруска — от 40 х 40 мм до 50 х 50 мм. Однако если вас смущают операции по выборке четверти, то можно сделать сборные бруски, соединив между собой, — например, бруски 20 х 20 мм и рейки 20 х 40 мм.
Частота и расположение реек решетки могут быть различными. Простейший вариант — две центральные диагонали и набитые параллельно им по четыре отрезка в каждом секторе.
Последовательность набивки следующая. Вначале закрепляют все рейки, параллельные одной диагонали, а затем вторым слоем — поперечные им. В качестве реек можно использовать даже оконные штапики — получится красиво.
Размеры решеток зависят, разумеется, от габаритов сооружения. Если их высота — дело вкуса, то ширину рамок можно делать несколько меньше (на 4—5 см) величины прогона между стойками. Используя же в дальнейшем (при монтаже рам к стойкам) небольшие цилиндрики, нарезанные, например, из обычного черенка для лопаты, можно получить весьма интересный декоративный эффект — решетки словно зависают в воздухе.
Навес. В его устройстве также нет ничего необычного. Чтобы обеспечить небольшой уклон навеса, верхние части стоек следует отрезать под углом. Сделать это лучше до установки стоек, так как работать на земле, несомненно, проще.
Соседние стойки вверху скрепляют двумя досками, набитыми с внешней и внутренней стороны сооружения. Для этого целесообразно использовать доски потолще (не менее 25 мм), что позволит оборудовать более прочный и надежный навес. На торцы досок верхней обвязки набивают отрезки вагонки — и простейший навес готов.
Законченность навесу придадут набитые на торцы кровельных дощечек карнизные доски, которые можно украсить декоративной резьбой или выделить цветом по своему вкусу.
Сиденья. Важнейший элемент, от которого зависит удобство сооружения, — скамьи. В качестве сидений можно использовать любые имеющиеся под рукой достаточно толстые доски — обычные строганые или половые шпунтованные («сороковку»).
Оптимальная ширина сиденья — 30—34 см. Для этого вовсе не обязательно искать целые широкие доски, поскольку скамью можно собрать из 2—3 отрезков узких досок, расположенных с небольшим зазором, чтобы в стыках не застаивалась вода, которая может спровоцировать загнивание древесины.
Смонтированы сиденья на опорах двух видов. Промежуточные — традиционные кронштейны, изготовленные из брусков 50 х 50 мм и врезанные в стойки. Две крайние опоры декоративные. Каждая из них изготовлена из двух отрезков половой доски, скрепленных с торцов брусками 50 х 50 мм, верхний из которых также врезают в стойку. Используя лобзик, можно придать передним граням опор любую конфигурацию и этим дополнительно украсить сооружение.
Сиденья скамей можно сделать съемными, что позволит убирать их в конце сезона в помещение, продлевая тем самым срок их службы. Для этого при креплении элементов достаточно использовать саморезы вместо гвоздей.
Спинки — хорошо остроганные и ошкуренные доски, закрепленные на несущих стойках. Удобный угол наклона спинок нетрудно обеспечить с помощью небольших треугольных кронштейнов, вырезанных из обрезков той же доски.
Отделка и элементы декора. Деревянные элементы сооружения стоит обработать декоративной пропиткой одного или нескольких оттенков. Беседка в этом случае хорошо сохранится, да и выглядеть будет нарядно.
Чтобы уголок отдыха стал более уютным, его можно дополнительно озеленить. Для этого по периметру сооружения выкапывают небольшую канавку, заполняют ее плодородной землей и высаживают туда различные вьющиеся растения — например, девичий виноград, хмель, плющ и им подобные.
КЛАССИЧЕСКИЙ БЕЛЬВЕДЕР С ШАТРОВОЙ КРЫШЕЙ
Прототипом этого классического восьмиугольного павильончика с полукруглыми арками, резным ограждением и деревянной кровельной плиткой послужил бельведер конца XIX века. Такая беседка защитит в жаркий день от палящего солнца, а в ненастье — от дождя. Ее вполне можно реализовать на загородном участке, поскольку проект отличается продуманностью и благородной простотой.
Конструктивно многоугольные, в том числе и восьмиугольные, постройки возводить труднее, чем прямоугольные. Но восьмиугольные стойки, выпиленные из квадратного бруса, придают павильончику респектабельность. Материал и его сечение выбирают в зависимости от размеров строения и вкуса его создателя.
Фундамент. Такую беседку-павильончик можно возвести на бетонной плите или вымощенной кирпичом площадке, а можно построить на приподнятом дощатом настиле, но в любом случае ее необходимо установить на анкерах, заделанных в бетонные фундаментные столбики.
Разметку восьмиугольной площадки под беседку начинают с разметки квадрата со стороной 365 см. Затем размечают восемь углов. Столбики фундамента под стойки делают квадратными со стороной не менее 40 см и глубиной 30 см. Ямы под фундамент заливают раствором и устанавливают в них основания стоек до того, как бетон схватится. Большое значение имеет точное расположение оснований стоек, так как смещенный подпятник будет потом преследовать вас на протяжении всего строительства. Чтобы избежать ошибок, делают картонный шаблон по форме стойки и по нему размечают расположение стоек, то есть обозначают углы беседки.
Если павильончик возводят на дощатом настиле, то основания стоек скрывают под досками. Но если его строят на кирпичной площадке или бетонной плите, ориентируют подпятники так, чтобы они не мешали при установке ограждения.
Стойки и верхняя обвязка. При изготовлении восьмиугольных стоек размечают линии пропилов на всех четырех сторонах каждого бруса. Затем устанавливают дисковую пилу под углом 45° и спиливают лишнюю древесину, формируя таким образом восьмигранник. Следы пропилов снимают рубанком или шлифовальной машинкой. Длина стоек должна быть 2,30 м.
Детали верхней обвязки выпиливают из бруска сечением 50 х 70 мм.
Если при изготовлении арок используют соединение в паз и в гребень, то перед началом сборки беседки нужно выбрать пазы в стойках и в брусках верхней обвязки. После этого устанавливают стойки на место и временно связывают их раскосами. Затем сверху к ним прибивают бруски верхней обвязки, а для большей прочности соединения скрепляют металлическими стяжными пластинами или уголками.
Арочные подкосы. Восемь арок, являясь декоративными деталями, служат еще и несущими элементами, которые придают беседке жесткость. Арки должны быть прочными и надежно соединиться со стойками и верхней обвязкой.
Подкосы собирают из двух деревянных арок (доски толщиной 20 мм). Их приклеивают и крепят к прямоугольнику из 12-миллиметровой фанеры. Гипотенузу фанерного угольника обрезают лобзиком по форме деревянной арки. Прямые углы фанеры образуют шпунт, который вставляют в пазы, выбранные в стойках и брусьях верхней обвязки.
Чтобы сделать арку, вначале выпиливают одну ее половину из фанеры и используют как шаблон для изготовления 15 остальных деталей. Затем размечают и выпиливают лекальные детали сечением 20 х 60 мм. Для этого на доске сечением 25 х 200 мм с помощью шаблона арки проводят линии обвода. Каждую полуарку делают из двух секций.
Для сборки арок используют водостойкий клей. Вначале собирают арки насухо, подгоняют и склеивают, после чего зажимают все их части струбцинами. С двух сторон скрепляют этот «сэндвич» шурупами длиной 50 мм с шагом 15—20 см и снимают струбцины. Влажной тряпкой убирают излишки клея.
При установке арок проверяют, как их половины сопрягаются с проемами и друг с другом. В случае необходимости производят подгонку.
Потом прибивают арки к каркасу. Забивают гвозди под углом через фанеру в пазы, выбранные в стойках и балках. Потом крепят арки длинными шурупами через деревянную их часть к стойкам и брускам верхней обвязки. Если выбрать пазы в стойках и балках по каким-либо причинам трудно, то к стойкам и брускам верхней обвязки прибивают деревянные штапики с таким расчетом, чтобы между ними образовался паз, в который и устанавливают арку. При необходимости подгоняют все деревянные детали друг к другу.
Монтаж крыши. Стропила делают из досок сечением 50 х 100 мм. Толщины этого материала хватает для того, чтобы держать гвозди обрешетки, и в то же время доски достаточно узкие, чтобы все стропила сошлись у шпиля.
Чтобы сделать шпиль, берут отрезок бруса сечением 100 х 100 мм и длиной 400 мм, без учета наголовника. Его можно выточить как часть шпиля, но легче изготовить отдельно.
Первое стропило выпиливают, и затем используют как шаблон, чтобы сделать остальные семь. С верхнего конца стропил снимают небольшую фаску, чтобы они не мешали друг другу у шпиля. Концы стропильных ног в месте свеса скругляют лобзиком, а затем зачищают рашпилем или грубой наждачной бумагой.
При сборке крыши вначале крепят два стропила с противоположных сторон шпиля длинными шурупами, поднимают конструкцию на беседку, располагают шпиль над центром беседки, а вырезы в стропилах — над стойками. Прибивают первые стропила к верхней обвязке, затем по одному устанавливают остальные стропила. Для прочности с обеих сторон каждого стропила крепят небольшие уголки.
Перед укладкой запиливают доски обрешетки «на ус». Устанавливают по 3—4 доски за один прием, прибивают их двумя гвоздями с каждого конца и подгоняют торцы. По мере приближения к вершине сверлят отверстия под гвозди, чтобы не расколоть короткие доски обрешетки.
Затем расстилают рулонную кровельную гидроизоляцию из рубероида или другого подходящего материала и укладывают кровельную плитку. Ребра ската крыши закрывают нащельными досками сечением 25 х 100 мм или специальными коньковыми плитками.
Ограждение и перила. Под перила в стойках вырезают пазы глубиной 15 мм и вставляют в них перила с наружной стороны. Ограждение — простое, из перил и досок. В последних лобзиком выпиливают декоративный узор. Прибивают перила отделочными гвоздями, загоняя их под углом.
Отделочные работы. Шпатлюют все открытые стыки, шляпки гвоздей и шурупов и отшлифовывают необработанные во время сборки поверхности деталей беседки. Затем наносят на них один слой грунтовки и два слоя эмали.
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Нанести защитное покрытие несложно. Достаточно воспользоваться рекомендациями производителя по подготовке, методу нанесения и сушке того или иного средства. Но, несмотря на изобилие современных средств огне- и биозащиты древесных материалов, ими пользуются не все. Причины для этого разные, в том числе и нежелание использовать химические препараты, особенно при наличии ряда аллергических заболеваний.
Конечно, антипиреновую обработку следует проводить, по крайней мере на ранних стадиях работы с пиломатериалом. Однако антисептическую пропитку можно применять не только в качестве профилактических мер, но и при уже состоявшемся поражении, когда симптомы разрушения видны невооруженным глазом. Появление плесени или изменение цвета деревянных поверхностей — тревожные сигналы, говорящие о том, что древесину нужно спасать от гниения. Пропитка древесины каменноугольными смолами, техническими маслами, известью, поваренной солью и окраска не дают гарантии полной защиты от грибка. Зато хорошо известно, что при сухом (проветриваемом) подполье и стенах грибок не заводится.
Химическую обработку «здоровой» древесины обычно проводят с помощью 5%-го раствора бихромата калия в 5%-й серной кислоте. На ранних стадиях гниения могут помочь дезинфицирующие средства, широкий ассортимент которых представлен в магазинах. При сильном поражении остается лишь разобрать изделие и сжечь затронутый грибком участок древесины.
0 Комментарии