ИЗ ЧЕГО И КАК ДЕЛАЮТ САДОВЫЕ ДОРОЖКИ
Кирпич
Песок
Цемент
Чаще всего для этих целей используют грунт, камень, кирпич, доски, пластик, прорезиненное или газонное покрытие.
Из чего можно сделать дорожки на даче и как выполнять эту работу, подробно рассказывается на этой странице.ГРУНТОВЫЕ С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ
Технология устройства такой дорожки проста. Поверх подготовленного основания насыпают слой каменной крошки, мелкого гравия либо щебня (в этом случае выбираем только «окатанный», без острых углов) толщиной 5-10 см. Для более прочного результата после засыпки первого слоя в 5 см его проливают водой и трамбуют, как слои песчано-гравийной подушки при устройстве основания дорожки. И со вторым, верхним, слоем поступают так же. Общая глубина траншеи перед подготовкой основания может составлять около 20 см.
Если вы не хотите, чтобы сквозь гравий со временем все же не начали прорастать сорняки или разросшаяся газонная трава, то почву в траншее можно обработать гербицидом, а затем выстелить нетканым материалом — агроволокном, геотекстилем, полиэтиленовой пленкой. Обратите внимание, что эти действия неэкологичны, поэтому не могут применяться в саду, для которого выбран эко-стиль и ему подобные.
Гербициды — химические вещества, а нетканое волокно часто делают из полипропилена или других искусственных материалов, которые разлагаются в почве на частицы микропластика.
Впрочем, можно выбрать нетканый материал, сделанный из натуральных тканей или волокон, восстановленных из ветоши, а в качестве гербицида использовать относительно безвредные для среды вещества, например, кипяток и соль. Хотя в этом случае обработку нужно будет проводить уже после устройства дорожки, по мере возникновения необходимости.
Самые популярные материалы для таких дорожек на дачном участке:
- мраморная крошка;
- гранитная крошка.
Но насыпные каменные дорожки можно делать и из более крупных материалов:
- гравия;
- окатанного щебня;
- керамзита.
Фракцию этих материалов для верхнего слоя покрытия подбирают не более 5 см.
Чтобы дорожка не «расползлась» по всему саду, по ее краям организуют «буферную зону» в виде широкого газона или цветника, либо же выстраивают достаточно высокие подпорные стенки, ограждения, бордюры.
Поскольку насыпная дорожка обладает хорошими дренажными и водоотводящими свойствами, вместо устройства ливневки в данном случае можно просто организовать правильный уклон по направлению к целевому объекту водоотвода — колодцу, канаве, газону. Не забудьте между системой дорожек и колодцем / газоном / водосточной канавой все-таки проложить желоб ливневки.
Насыпные дорожки часто комбинируют с другими материалами:
- спилами дерева;
- кирпичом;
- досками;
- крупными камнями;
- отдельно лежащими тротуарными плитками.
Здесь, может быть, два разных подхода:
- если дорожка используется часто — это связь между функциональными зонами. В таком случае итоговая поверхность должна быть ровной, крупные элементы мощения не должны выступать над поверхностью насыпного материала, поэтому их укладывают сначала на подготовленное основание, а затем насыпают каменную крошку или гравий, трамбуют и выравнивают;
- если дорожка находится в «детской зоне» или зоне отдыха и используется только как игровой элемент, то крупные спилы или камни можно уложить выступающими островками над поверхностью насыпного материала дорожки (заглубление все равно потребуется, чтобы эти «островки» были устойчивыми).
КАМЕННЫЕ
Прочный и долговечный вариант, подходящий для большинства ландшафтных стилей.
Выбирая, из чего сделать каменную дорожку на дачном участке, на свое усмотрение можно использовать:
- искусственную брусчатку;
- полностью натуральный камень.
Если хочется сэкономить, но при этом использовать только самые экологичные материалы, лучше смотреть в сторону местных пород: например, это может быть известняк, ракушечник. А вот мрамор не стоит брать не только из-за цены, но и из-за слишком скользкой поверхности.
Впрочем, искусственный камень сегодня все больше набирает популярность — он легче, проще в обработке и зачастую представлен в более широком выборе по цвету и форме, а также его можно заказать отдельно, но уже с нужными вам характеристиками, а способ укладки дорожек будет в обоих случаях один и тот же.
Преимущество натурального камня перед искусственным состоит в том, что сколы, потертости, царапины на натуральном материале смотрятся органично и не ухудшают особенно его внешний вид, а искусственный камень надо с большей тщательностью беречь от повреждений, иначе дорожка быстро потеряет привлекательность.
Если нужна идеально ровная поверхность дорожки, распиловку искусственного камня не так уж сложно сделать самим, а вот резку натурального камня лучше доверить профессионалам, у которых есть специальное оборудование (или привезти на участок камень уже распиленным на плитки).
При подготовке основания под каменную дорожку лучше сделать такую глубину канавки, чтобы после устройства основания и укладки камень возвышался над общим уровнем почвы вокруг дорожки. Это поможет воде стекать с поверхности по краям, а не застаиваться. Если есть возможность сделать поперечный уклон от центра к краям дорожки, то его делают на этапе подготовки основания, если камень кладут на песок, или уже на этапе укладки камней, если камень кладут на цементный раствор.
Укладку можно проводить тремя способами:
- на цементный раствор — используют непосредственно по песчаной подушке, предварительно утрамбованной и выровненной;
- на плиточный клей для наружных работ — возможно только по бетонной стяжке;
- непосредственно на песчаную подушку — подходит только для дорожек под небольшую нагрузку, впрочем, пешеходные дорожки на индивидуальном участке чаще всего именно такие.
В последнем случае преимущество заключается в том, что укладывать проще, можно легко поправить ошибки, подгонку камней по высоте не обязательно идеально делать сразу, чего не скажешь про первые два варианта.
После укладки камня на песок дорожку проверяют по уровню, чтобы камни не выступали, иначе дорожка окажется травмоопасной, подбивают все неровности, а затем швы между камнями засыпают песком «в створ» или заделывают специальным жидким цементным раствором — гарцовкой. Его консистенция более жидкая, чем у стандартного раствора сметанообразной консистенции. После этого швы проливают водой, размывая лишний песок или уплотняя цементную заливку.
Если хочется, чтобы в швах между камнями живописно росла трава, то песок из швов наоборот выбирают или выдувают, а в образовавшиеся щели засыпают смесь грунта с семенами газонной травы. Помимо живописности, этот вариант хорош тем, что корневая система многих трав переплетается под камнями таким образом, что служит дополнительным армированием дорожки.
Если трава между камнями не нужна, то, не зависимо от того, каким вариантом были уложены камни, готовят жидкий цементный раствор (1 : 3), наливают его в конус (сделанный, например, из мешка из-под цемента — нужно просто отрезать один угол) и заливают раствор во все оставшиеся щели, трещины и зазоры.
Для некоторых дизайнерских решений подойдет цветной раствор: специальный строительный пигмент берут в расчете 250 г пигмента на 25 кг сухого цемента. Можно также взять акриловую краску. Приготовление раствора не отличается от приготовления раствора, описанного в разделе про укладку бордюров.
Кроме того, трещины можно заделать песком: для этого сверху насыпают песок и втирают его в трещины обычным веником или щеткой. Такую затирку песком нужно периодически проводить и в первые недели после укладки дорожки, а потом по мере необходимости.
Каменные дорожки чаще всего требуют установки бордюров для фиксации дорожки по ширине. Вместо железобетонных бордюрных камней в случае с дорожками из натурального или искусственного камня иногда лучше использовать для этих целей такие же камни, заглубляя их на нужное расстояние.
А еще можно приобрести готовый каменный бордюр.
Бордюрные камни укладывают по мере выполнения кладки дорожки: то есть уложили 3-4 м камней — установили бордюр по этой длине.
На индивидуальных участках сегодня почти не делают дорожки из бетона, но если вы остановились на этом варианте, то весь процесс описан в главе об организации основания дорожек: по подготовленной песчано-гравийной подушке делают бетонную стяжку, затем чаще всего ее все-таки украшают плиткой или мозаикой. Еще реже дорожку укладывают из готовых бетонных плит. Как правило, вместо этого сегодня используют тротуарную плитку различных цветов, форм и размеров.
КИРПИЧНЫЕ
Для устройства дорожек лучше брать клинкерный кирпич: он прочнее и долговечнее.
Есть два способа укладывать кирпич на дорожку:
- на песок;
- на цементный раствор.
Можно взять кирпичи разного оттенка и выложить дорожку в виде орнамента. Важно при этом, чтобы дорожка воспринималась комфортной для ходьбы, чтобы не возникало обмана зрения, из-за которого человек может оступиться, упасть или просто напряженно всматриваться, где на самом деле дорожка меняет цвет, а где реальная помеха.
С ПЛИТОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Тротуарную плитку можно изготовить самостоятельно: для этого в подготовленные формы из металла, дерева или пластика заливают бетонный раствор и дожидаются его полного застывания. Таким способом можно немного сэкономить или сделать дорожку из плиток действительно оригинальной формы.
Но при создании форм для отливки плиток важно учитывать точную форму будущих готовых плит, оставляя зазоры на швы (по 10—20 мм).
Впрочем, формы для отливки можно приобрести в готовом виде в строительных магазинах.
ДОРОЖКИ ИЗ СПИЛОВ ДЕРЕВА
Плоские поперечные спилы деревьев в зависимости от их диаметра могут быть уложены один за другим (тропинка шириной в один спил) или использоваться как элементы сплошного мощения дорожки.
Любые деревянные элементы в конструкции дорожек должны быть предварительно обработаны специальным составом против гниения. Укладывают их на песчано-гравийное основание, при необходимости подбивая киянкой по высоте.
Чтобы сделать дорожку не из спилов, а из деревянных чурочек или пенечков, канавку под основание выкапывают глубиной на 5-20 см больше, чем высота чурок (их лучше подогнать по высоте друг к другу, с разницей не больше 2 см). На дно канавки укладывают песчано-гравийную подушку толщиной 5-20 см, в зависимости от того, какой запас глубины сделан в канавке, и в нее вертикально вставляют чурочки, вбивая их с помощью резинового молотка. Промежутки между чурочками засыпают песком и проливают водой.
ДОЩАТЫЕ
Деревянные дорожки можно выложить из досок, деревянных брусков или цилиндрических пеньков-обрезков. Из всех пород дерева для наружных работ лучше всего подходит клен.
Вдоль дорожки укладывают несущие бруски, расстояние между ними засыпают гравием и поверх перпендикулярно несущим брускам укладывают финишное покрытие. Доски или бруски подгоняют так, чтобы они не шатались при ходьбе, или закрепляют с помощью гвоздей. Щели между досками можно засыпать песком.
С ПРОРЕЗИНЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Резиновую плитку и брусчатку штампуют из резиновой крошки. Получается долговечное и износостойкое покрытие, которое хорошо амортизирует (смягчает травмы при падении), а потому особенно подходит для детских площадок и дорожек, по которым часто бегают дети.
Для детских игровых площадок лучше выбирать резиновую плитку низкой плотности, она мягче и лучше пружинит. Плитка средней плотности подойдет для садовых дорожек и спортивных площадок, а для подъездных дорожек, парковочных площадок, беговых дорожек лучше взять покрытие высокой плотности: оно дольше прослужит под большой нагрузкой, хоть и будет по ощущениям несколько тверже.
Укладывают резиновое покрытие на ровную твердую поверхность: это может быть бетонная стяжка, уплотненный грунт или асфальт. Никакого дополнительного крепления к основанию не требуется: плитку можно довольно быстро как уложить, так и демонтировать.
ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШЕК
Пластиковые крышки — идеальны для отделки дорожек на дачном участке. Материал разлагается на протяжении 100 лет, длительное время не теряет своих внешних качеств, а его цветовая гамма очень разнообразна. Если все же под воздействием солнечных лучей пробки поблекнут, то можно покрыть их краской нужного цвета.
В качестве материала для дорожек используют:
- крышки от бутылок разных цветов и размеров;
- крышки от пакетов с соками.
Для строительства дорожек берут большое количество материала, который плотно укладывают на подготовленную поверхность, иначе дорожка быстро выйдет из строя.
Для того чтобы самостоятельно подсчитать необходимое количество крышек, измеряют диаметр пробок (у двухлитровых бутылок — 3 см). Для 1м2 потребуется 1123 пробки. Умножив эту цифру на площадь дорожки, получают нужное количество материала.
Надписи с пробок смывают водой или растворителем. Чтобы дорожка была ровной и гладкой, пробки укладывают круглой поверхностью вверх. Но если вам нужна ребристая, массажная дорожка, то пробки укладывают ребристой поверхностью вверх. А если расположить материал внутренней стороной вверх, то дорожка будет фактурной. Последний вариант лучше использовать для дорожек, находящихся под навесом, так как в пробках будет скапливаться вода и грязь.
Самая творческая часть — создание рисунка из пробок. Можно выложить дорожку в полоску, с пятнами или орнаментом. Хорошо смотрятся рисунки из геометрических фигур.
Этапы строительства дорожки из пластиковых крышек
- Верхний слой дерна снимают и выкапывают траншею глубиной 10 см.
- По периметру дорожки ставят опалубку.
- На дно траншеи насыпают песок слоем в 3 см.
- Затем готовят строительный раствор: 1 часть цемента, 4 части песка и небольшое количество клея.
- Далее дно траншеи уплотняют, заливают строительный раствор и выравнивают его.
- Как только строительный раствор схватится, пробки вдавливают в цемент, оставляя на поверхности только их верхнюю часть.
- После застывания раствора остатки цемента счищают с пробок жесткой щеткой.
- Затем убирают опалубку.
С ГАЗОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Интересно смотрятся дорожки с газонными решетками. Последние укрепляют почву и не препятствуют росту травы. При этом дорожка имеет красивый вид, и ходить по ней очень приятно.
Газонные решетки обычно изготавливают из зеленого или черного пластика, их ячейки имеют сотообразную или ромбовидную формы. Решетки имеют хорошие дренажные свойства, отличаются повышенной прочностью, легко монтируются и доступны по цене.
Пластиковые газонные решетки бывают легкими и тяжелыми, выбор зависит от предполагаемой нагрузки на участок.
Бетонная газонная решетка состоит из плит, которые укладывают близко друг к другу. Их используют на участках с повышенной нагрузкой и при тяжелом грунте, когда затруднен отток дождевой воды. Дорожки с такой газонной решеткой долго служат, они прочны, позволяют парковать легковой и грузовой автомобиль, а по стоимости ниже, чем пластиковые плиты.
К недостаткам бетонной газонной решетки можно отнести:
- большую массу;
- необходимость наличия специальной техники для монтажа.
Учтите, что в высокой траве такая решетка будет видна, а это не всегда соответствует ландшафту участка.
Качественные газонные решетки изготавливают из полиэтилена. Если в состав пластика входят примеси, то срок службы такой решетки меньше.
Максимальная степень нагрузки зависит от толщины стенок ячеек. Прочность и устойчивость конструкции определяется креплением. Наиболее надежным является крепление «замок-паз».
Для того чтобы решетки выдерживали летнюю жару и морозы в них добавляют специальные «температурные» ячейки.
Для дорожки с газонной решеткой сначала подготавливают участок. Затем укладывают решетки, соединяя их по замковому принципу. Далее их наполняют плодородной дерновой землей. Потом можно посеять траву.
При правильной укладке решеток создается ровная жесткая поверхность, по которой удобно передвигаться, обеспечивается оптимальный микроклимат для роста травы. Земляной слой не разрушается за счет жестких бортиков решетки.
0 Комментарии