Но и с этой задачей под силу справиться мужчине, имеющему хотя бы базовые строительные навыки.
Для начала нужно выбрать материал, отвечающий потребностям владельца участка, и изучить пошаговую технологию выполнения работ.Металлические заборы устойчивы к повреждениям, долговечны и нуждаются лишь в периодической покраске. Металл — очень пластичный материал, заборы из него могут быть выполнены в виде обычного оцинкованного листа, причудливого узора из кованых вензелей, сетчатой паутины или художественного ажурного литья. При правильной конфигурации и высоте более 2 м такая ограда является довольно сложным препятствием. Она всегда выглядит аккуратно, стильно и при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся.
В этой статье вы узнаете, из чего делают металлические заборы и как их правильно устанавливать.
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Металлические ограждения делают из сетки-рабицы, оцинкованной сетки с полимерным покрытием (панельная или рулонная сетка), профнастила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художественного литья. Ограждающие конструкции монтируют на каркасе из металлических, кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов с помощью болтов или сварки. Для крепления к железобетонным столбам используют закладные детали, которые замоноличивают в теле опоры во время изготовления. В дальнейшем к ним можно приварить или прикрутить различные металлические детали.
Стальные детали металлических заборов чаще всего имеют оцинкованное покрытие, что делает их намного долговечнее. Крашеный или лакированный металл требует регулярного ухода для защиты от коррозии: шелушащуюся краску и ржавчину следует удалять, после чего зачищать все элементы ограждения наждачной бумагой и покрывать свежим лаком или краской. Заборы из хромированного алюминия требуют меньше ухода, поскольку изначально защищены от коррозии. Впрочем, окрашивание — это не только защитная мера, но и инструмент дизайна, позволяющий застройщикам добиваться того, чтобы в целом все выглядело красиво.
Сварные металлические заборы — оптимальное решение для ограждения территории, они легко вписываются в интерьер любого дома или приусадебного участка.
Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку. Такой материал для металлического забора, как профнастил, доступен, долговечен и обладает защитными качествами. Для больших участков с природным фоном оптимальны сетчатые заборы.
ЗАБОР ИЗ СЕТКИ-РЫБИЦЫ
Заборы из сетки-рабицы, пожалуй, самые популярные, простые и доступные, особенно для владельцев маленьких участков. Многие отказываются от этого материала, из-за того что он смотрится дешево, а зря. Он имеет массу преимуществ: легкий, прочный, долговечный, не препятствует проникновению на дачный участок воздуха и солнечного света. Если вдоль забора из металлической сетки посадить клематис, плющ или дикий виноград, которые оплетут ячейки зелеными завитками, то такая ограда сможет сравниться с коваными высокохудожественными изделиями. К тому же конструкция такого ограждения настолько проста, что возвести его на своем участке можно, даже не прибегая к услугам специалистов.
По форме ячеек сетка-рабица бывает ромбовидной и квадратной. Материалом для ее изготовления служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду с этим используется проволока с антикоррозионным слоем из полимерного материала и оцинкованная. Продают рабицу в рулонах с шириной полотна 1,5; 1,8 и 2,0 м и длиной 10 или 15 м. Размеры ячейки металлической сетки-рабицы для забора могут колебаться от 15 до 100 мм. Диаметр проволоки также бывает различным — от 1 до 8 мм. Стандартной считается сетка с ячейкой 50 х 50 мм в рулоне высотой 1,5 м. Именно такая рабица широко используется для создания изгородей.
Порой дачники пытаются сэкономить и используют для забора неоцинкованную (черную) сетку, которая в 5раз дешевле оцинкованной. Однако такая экономия сомнительна. Черная сетка требует постоянной защиты от коррозии, поэтому ее надо время от времени окрашивать.
У нее мелкие ячейки (10—15 мм) и слишком тонкая проволока, поскольку эта сетка предназначена не для установки заборов, а для штукатурных работ, и как бы ее ни красили, она все равно проржавеет за 3—4 сезона.
Самым простым типом ограждения, возводимого из рабицы, является натяжной забор, в котором сетку привязывают к деревянным, металлическим или асбестоцементным столбам, установленным с шагом до 3 м. Поскольку для всей ограды вряд ли хватит одного рулона, вначале отрезки сетки нужно состыковать между собой. Это можно сделать двумя способами.
Как правильно состыковать отрезки сетки-рабици, чтобы установить забор:
- 1-й способ: вывинтить из одного рулона крайнюю проволоку (повив), приложить друг к другу торцы двух отрезков и соединить их, ввинчивая проволоку обратно.
- 2-й способ: отрезком прямой проволоки соединить торцы кусков, пронизывая ею ячейки, как спицей.
В местах стыка рулонов сетку оставляют ненатянутой, а место соединения лучше расположить у столба.
Подготовленную сетку раскладывают вдоль столбов и выравнивают все повивы, вращая их в нужную сторону и контролируя заход повива в соседние ячейки. Теперь сетку можно подвешивать к столбам.
Эту работу делают вдвоем, начиная с углового столба. Сквозь крайние ячейки пропускают стальной прут и прикрепляют его вместе с сеткой к столбу вязальной проволокой. Один человек натягивает сетку, пользуясь длинной крепкой жердью как рычагом, а другой прикручивает ее отрезками проволоки к каждому столбу в 2—3 местах. В верхней точке сетку только прихватывают проволокой. После окончательной установки сетки по ее верху, вплетая в ячейки, протягивают опорную проволоку диаметром 4—6 мм. Это не даст сетке в дальнейшем заваливаться и провисать. Такую же опорную проволоку желательно протянуть не только вверху полотна, но и внизу. Это укрепит ограду и предотвратит возможность подлезть под сетку снизу.
На угловых стойках проволоку крепят к петле натяжных болтов, а на промежуточных ее пропускают через предварительно сделанные отверстия.
Такая ограда имеет не слишком привлекательный внешний вид, а ее конструкция не лишена недостатков — со временем столбы расшатываются, а сетка провисает. К тому же под сетку может легко подлезть некрупный человек, слегка приподняв ее нижний край.
Гораздо надежнее будет ограждение, несущая конструкция которого состоит из жестких продольных элементов.
Первый вариант — сделать забор секционным. Такой способ особенно хорош, если сетка искусственно утяжелена массой декоративных растений и ей приходится выдерживать немалую нагрузку. Для этого сетку крепят внутри сварных металлических рам, которые потом соединяют со столбами. Не менее надежен и более простой вариант: ограждение делают сплошным, а в качестве прожилин используют либо традиционные деревянные слеги, либо стальной уголок.
Кроме сетки-рабицы, для такого забора потребуются металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м. Необходимое количество столбов рассчитывают, исходя из того, что их устанавливают с шагом не более 3 м. Для крепления рам нужны стальные пластины длиной 150—200 мм и толщиной 3—4 мм (по 2 шт. на каждый столб). Для изготовления прожилин требуется металлический профиль либо деревянный брус, а для рам — стальной уголок (впрочем, он подойдет и для прожилин). Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой более 32 мм или разнобокий — 40 х 25 мм и более. Исходя из стандартной длины уголка 9 м, секции получаются длиной 3 м: одного уголка как раз хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два — по 1,5 м). Кроме того, потребуется стальная проволока диаметром 6 мм.
По мнению экспертов ряда фирм-производителей охранных систем, наиболее эффективным заграждением являются так называемые «мягкие» заборы, выполненные из различных металлических сеток, проволоки или армированной колючей ленты. Любое воздействие на такой забор (перелаз, разрушение полотна забора, подкоп) неизбежно приводит к колебаниям полотна забора. В качестве систем контроля и извещения на таком ограждении применяются кабельные трибоэлектрические и виброакустические извещатели, способные преобразовать колебания полотна забора в сигнал тревоги.
Вначале изготавливают секции пролетов. Уголок распиливают на отрезки нужной длины и запиливают их концы под углом 45° (это проще всего сделать в столярном стусле). Заготовки выравнивают по угольнику и сваривают рамы.
Изнутри к уголкам рам по периметру с шагом 80—100 мм приваривают отрезки проволоки диаметром 6 мм и длиной 60—70 мм. Это будут крючки крепления сетки. Предварительно заготавливают фрагменты сетки для вставки в рамы. Это делают тем же методом, что и при соединении отрезков: в нужном месте извлекают элемент сетки (повив) и полотно разъединяют.
Сетку сначала прикрепляют к крючкам на одной из коротких сторон, затем натягивают и прикрепляют к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, ее прикрепляют к середине одной длинной стороны, затем другой, а потом и по всему периметру.
Когда все секции будут готовы, можно приступать к разметке забора. Для этого потребуется шнур необходимой длины, рулетка и колышки. Как говорилось выше, металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м устанавливают с шагом не более 3 м, заглубляя в землю на треть высоты. Предварительно к каждому из них приваривают по 2 стальные пластины длиной 150—200 мм для крепления рам или делают хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм для крепления слег.
Столбы либо устанавливают по отвесу в вырытые или пробуренные ямы и бетонируют, либо забивают в землю. Угловые стойки, несущие максимальную нагрузку, укрепляют подкосами. Чтобы дождевая вода не попадала внутрь, верх столбов необходимо закрыть.
Для этого можно приварить к их торцам стальные «пятаки» или точеные «шишки».
Теперь к соединительным пластинам столбов крепят рамы или прожилины. Стальные рамы с закрепленной сеткой можно приварить к пластинам или прикрутить болтами. То же самое делают со стальным профилем (уголком), используемым в качестве прожилин в случае сплошного ограждения. К металлическим прожилинам, как и к рамам, предварительно приваривают крючки. Для крепления к пластинам традиционных деревянных слег можно использовать шурупы или болты с гайками, а крючками в этом случае служат вбитые в слегу гвозди 70—100 мм.
В завершающей фазе работы рулон раскатывают вдоль забора во всю длину, выравнивают и вешают на крючки. Затем через ячейки сетки чуть ниже крючков пропускают пруток-струну из проволоки диаметром 8 мм, полотно немного приподнимают и зацепляют уже не ячейками, а за пруток. Концы крючков загибают молотком.
Аналогичную процедуру проделывают и с нижним краем сетки. При этом натягивать сетку нужно последовательно (или строго слева направо, или наоборот — справа налево). Перетягивать сетку нежелательно, так как это может привести к перекосу полотна. В начале первого и в конце последнего пролета сетку нужно натянуть не только сверху и снизу, но и сбоку. Для равномерного натяжения по всей высоте в крайний ряд ячеек вставляют металлическую полосу, которую крепят потом к столбу. После того как полотно натянуто, раскручивают следующий рулон и все операции повторяют в той же последовательности.
В конце 70-х годов XIX века берлинский строитель Карл Рабиц запатентовал новый способ оштукатуривания стен: вместо деревянной дранки он использовал металлическую сетку, что позволяло избежать растрескивания штукатурки после высыхания. Он же изобрел станок для вязки такой сетки. Его именем и стали называть эту сетку, известную во всем мире, — Rabitzgewebe, то есть сетка-рабица.
Ворота и калитка. Для их изготовления также можно использовать сетку-рабицу. Створки делают так же, как и секции забора (разумеется, соответствующих размеров), но обязательно укрепляют раскосами. Петли к секциям приваривают или закрепляют болтами.
Далее рассмотрена технология установки своими руками металлического забора из сварной сетки.
ЗАБОР ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ
В последнее время для изготовления «прозрачных» оград все чаще вместо рабицы используют панельную сетку, сваренную точечной электросваркой из стальных оцинкованных прутьев толщиной 3—5 мм. Для обеспечения механической прочности в сетке могут делать горизонтальный V-образный изгиб (риф), исполняющий роль ребра жесткости.
Поверх цинкового слоя на сетку нанесено полимерное покрытие. Оно не только защищает стальную основу от коррозии под воздействием атмосферных осадков, но и придает секциям ограды привлекательный внешний вид.
Сетчатые панели крепят на вертикальные опоры из профильной трубы, которые, так же, как и саму сетку, предварительно подвергают антикоррозионной обработке. Опорные столбы можно либо забетонировать в грунт, либо (если забор устанавливают на асфальте или бетоне) закрепить с помощью анкеров и специального кронштейна.
Панели секционных оград могут иметь различный рисунок, но чаще всего встречается прямоугольная сетка. Продаются такие заборы комплектом: сетчатые панели, столбы и соответствующий крепеж. В столбах должны быть просверлены отверстия с запаянными гайками под болты М6 или М8 (в зависимости от комплектации) для крепления сетки.
Перед тем как сделать забор из сварной сетки, необходимо выполнить профилирование и разметку периметра участка, а также провести определенные земляные работы. Профилирование заключается в выравнивании грунта вдоль периметра участка и расчистке территории (на расстояние 2 м от будущей ограды) от деревьев, кустарников, подлеска и пней. Вдоль будущего ограждения необходимо срезать бугры и засыпать ямы. Рекомендуемый угол поворота — не менее 90°. Максимальный угол подъема (спуска) территории не должен превышать 5°, что соответствует перепаду высот около 220 мм на каждые 2,5 м длины. Высота неровностей вдоль периметра должна быть не более 100 мм.
Разметку начинают с установки базовых вешек в местах установки столбов ворот и у стен примыкающих зданий. Столбы размечают от ворот с учетом размеров панелей и выбранного способа крепления. Таких способов два: крепление хомутами и крепление скобами-фиксаторами. В первом случае шаг установки столбов (квадратная металлическая труба со стороной 60 мм) должен быть на 90 мм больше размера панелей, которые устанавливают между столбами. Во втором случае панели нужно располагать снаружи линии столбов и прикреплять их скобами к одной из граней столба. Шаг установки столбов в таком случае на 25 мм превышает ширину проволочной панели, поэтому при разметке надо учитывать, что лицевые стороны столбов ограждения должны находиться в одной плоскости с лицевыми сторонами столбов ворот, если крепление панелей будет выполняться скобами, или соосно — при креплении хомутами.
Делать скважины удобнее всего с помощью бура диаметром 250 мм, но, если его нет, подойдет и штыковая лопата. Глубина ямы должна немного превышать глубину промерзания грунта. Затем в скважины опускают проволочную арматуру. Диаметр арматурного каркаса должен быть на 70—100 мм меньше внутреннего диаметра скважины.
Для сборки секции забора на ровную поверхность укладывают два столба точками крепления вверх. Между столбами или на столбы (что зависит от типа крепления) кладут сетчатую панель ребрами жесткости вверх и крепят ее к столбам с помощью хомутов или скоб. При высоте панелей до 1 м достаточно двух хомутов, до 1,5 м — трех, до 2,5 м — четырех. Если забор еще выше, панель следует крепить пятью хомутами c каждой стороны. Количество скоб тоже зависит от высоты ограждения и равно количеству резьбовых отверстий в столбе (обычно соответствует числу хомутов для аналогичных панелей).
Винты не стоит туго затягивать — далее еще предстоит регулировка панелей.
Собранную секцию ограждения устанавливают в скважины, выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью строительного уровня. Заглубление столба в фундамент зависит от высоты ограждения. До высоты 3000 мм заглубление составляет минимум 500 мм; более 3000 мм — 1000 мм. Столб при монтаже располагают строго по центру скважины; соприкосновение столба с грунтом, армирующей или закладной конструкцией недопустимо.
Конструкцию закрепляют в выверенном положении с помощью подпорок и подложек из досок и брусков, в опалубку заливают бетонную смесь классом по прочности на сжатие не ниже. Укладку бетонной смеси следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап) с постоянным вибрированием.
После того как первая секция будет забетонирована, положите на землю у следующей лунки еще один столб и следующую панель из сетки. Соедините эти элементы хомутами или скобами, но не затягивайте туго винты.
Положите подкладные бруски толщиной 50—60 мм и длиной 300—500 мм возле ближайшего из уже забетонированных столбов. Поднимите подготовленный столб вместе с панелью и заведите его в лунку, поставив панель на бруски. Для предотвращения перекоса или падения панели подоприте столб досками. Свободный край секции закрепите на предыдущем столбе выбранным ранее способом. При этом следует выровнять обе проволочные секции по одному уровню и затянуть плотно болты. Последний столб выровняйте строго вертикально и забетонируйте, не забывая проверить единую высоту столбов по натянутой веревке.
При бетонировании опорных столбов ограды готовьте раствор для каждой лунки отдельно, чтобы он не успевал застыть.
При достижении бетоном достаточной прочности подпорки и бруски можно убрать. По описанному алгоритму монтируют все остальные секции забора.
Опоры не обязательно должны быть вмурованы в фундамент. Нередко применяют столбы с приваренными фланцами. В таком случае в скважину заливают бетон, а вместо столба закладывают 4 штыря арматуры класса A-III диаметром 12 мм и длиной 480 мм с резьбовой частью M10. Расположение стержней должно соответствовать расположению отверстий на фланце столба.
В случае если фундамент уже существовал до монтажа ограждения, производят разметку и сверление отверстий буром диаметром 20 мм в фундаменте непосредственно по фланцу. Далее крепление столба с фланцем осуществляют с помощью анкер-болта или анкер-гайки М10 х 100 мм.
Для выполнения поворота забора существует несколько способов. Если монтаж ведется на скобах, при изломе линии ограды можно установить два столба рядом или просверлить недостающие отверстия на другой грани столба. При соединении же хомутами этих проблем нет, поскольку крепеж позволяет разворачивать секции под любым углом от 0 до 125°.
При монтаже легких заборов возможна установка опорных столбов и без использования бетона. В земле сверлят буром узкие лунки, в которые забивают опоры на четверть их длины. Можно пробурить в грунте скважину нужной глубины и диаметром 150 мм. Столб устанавливают в скважину строго вертикально, а оставшееся вокруг него пространство засыпают бутом мелкой фракции (смесью щебня или гравия с песком) и тщательно утрамбовывают. Удобство подобного метода заключается в том, что без использования бетона можно установить забор в любое, даже зимнее, время года. Кроме того, установленный таким образом забор при необходимости несложно демонтировать.
Ворота и калитка. Ворота с калиткой могут идти в комплекте с забором. Их монтаж отличается тем, что опорные столбы должны быть обязательно забетонированы на глубину до 1,5 м, поскольку нагрузки, приходящиеся на эти элементы, существенно выше, чем на столбы, поддерживающие статичное ограждение. Вместо бетонирования можно установить опоры на фундамент с помощью приваренных фланцев, закрепленных анкерами. Воротные столбы изготавливают из профиля 80 х 80 х 2 мм.
Сами ворота представляют собой ту же сетку, что используется для забора, но изготовленную без усиливающих изгибов и вваренную в жесткую раму из профиля 60 х 40 х 1,5 мм. Каркас створки ворот при этом должен иметь диагональный или вертикальный раскос из той же трубы.
Регулируемые петли ворот могут быть выполнены на основе откидного болта М16 с углом открытия створки не менее 90° как внутрь, так и наружу. Сами петли крепятся на опорном столбе, а створка ворот крепится к откидному болту с помощью приваренных к раме ушек.
Для монтажа распашных ворот сначала нужно установить откидные болты в петли на опорных столбах ворот и зафиксировать через ось стяжным болтом с гайкой. На откидные болты навешивают створки, выравнивают их в вертикальной плоскости с помощью уровня и закрепляют гайками. Далее следует установить столбы ворот с собранными створками в предварительно пробуренные скважины и выставить створки по вертикали и горизонтали. Расстояние от нижней части створок до дорожного покрытия должно составлять около 100 мм.
На время монтажа столбы укрепляют подпорками, а створки ворот фиксируют в закрытом состоянии. Для этого створки ворот скручивают в нижней и верхней части. К их верхней части прикрепляют отрезок бруса 40 х 40 мм длиной не менее 3 м с помощью веревки или мягкой проволоки. Нижнюю часть створок тоже связывают и подкладывают под нее доски.
Теперь можно окончательно закрепить ворота, забетонировав столбы или прикрутив их фланцы к арматуре. Примерный расход бетона для ворот составляет около 1,5 м3.
После застывания бетона можно снять растяжки столбов и элементы крепления створок ворот друг с другом. Если требуется, производят окончательное выравнивание створок ворот в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также относительно друг друга с помощью регулируемых петель. Если ворота укомплектованы засовом, проверяют и регулируют соосность ригеля задвижки между створками и ответным отверстием.
В завершение работ бурят отверстия в дорожном покрытии для нижних задвижек-шпингалет и вбивают в землю отрезки дюймовой трубы длиной 250 мм.
Створка калитки обычно представляет собой сварную сетчатую панель с вваренным по бокам профилем 60 х 40 х 1,5, в верхний торец которого установлены пластиковые заглушки. Решетчатая панель такой створки имеет усиливающие рифы высотой 45 мм. Размер ячейки панели — 50 х 200 мм, диаметр прутка — 5 мм. Другое исполнение створки может иметь полную сварную раму из того же профиля. В этом случае решетчатую панель изготавливают без изгибов.
Опорные столбы и петли для калитки используются те же, что и для ворот. Метод монтажа этих конструкций один и тот же.
АЖУРНЫЙ ЗАБОР
Ажурные сварные заборы изготавливают из металлических элементов различного сечения (профильные трубы, прут квадратного или круглого сечения, полоса и др.). Решетчатые заборы смотрятся необыкновенно декоративно как на участке, так и со стороны улицы. Летом они деликатно подчеркивают естественную красоту цветов, деревьев, кустарников, а зимой вносят разнообразие в окружающий пейзаж.
Обычно секции сварных заборов состоят из горизонтальных профилей 25 х 25 мм или полос 40 х 4 мм и вертикального набора из профиля 15 х 15 мм, кованого квадрата 10 х 10 мм или прутьев диаметром 10—15 мм, приваренных с двух сторон. Сверху забор часто украшают литыми или коваными пиками. Типовые секции имеют длину 2—3 м и высоту 1,5—2 м, при этом их внешний вид может отличаться большим разнообразием. Украшения секций могут быть изготовлены как методом художественной ковки, так и с помощью холодного деформирования металла — сгибанием, скручиванием и прочими слесарными методами.
Металлические решетчатые пролеты установлены между металлическими столбами, которые закреплены в бетонном цоколе. Впрочем, от цоколя можно отказаться и бетонировать каждый столб отдельно. Вертикальные прутья приварены к двум металлическим полосам, из которых нижняя — ровная, а верхняя изогнута волной. Расстояние между вертикальными элементами в пролетах не должно превышать 15 см. Если промежуток между прутьями будет слишком большим, сквозь решетку можно будет легко проникнуть. Как следствие, ограда либо совсем утратит защитную функцию, либо станет «капканом» для людей и животных.
Однородные материалы, выдержанные пропорции, а также не нарушенный колоннами волнообразный рисунок ограды создают впечатление элегантности, легкости, не подавляя при этом окружающее пространство. Но если такой забор будет слишком длинным, он может показаться однообразным и скучным. Поэтому такое ограждение больше подходит для городского участка, чем для просторной загородной усадьбы, расположенной «в чистом поле».
Подобный забор можно сделать и более внушительным, используя не металлические, а каменные столбы. Такой проект будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном комбинированным ограждениям.
«ПЛЕТЕННАЯ» МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗГОРОДЬ
Интересную «плетеную» изгородь можно изготовить из отходов штамповочного производства, обрезков полосовой стали и прочего металлолома. Выпрямите обрезки, нарежьте на равные куски. Для того чтобы получилась плетеная изгородь, полосы нужно разложить, а, и сварить между собой. Концы наклонных полос по краям каждой секции приварите к прямым полосам, имеющим три пластины для крепления к столбу.
Рисунок секции может быть и более интересным. Последовательность работ при этом следующая. Сначала выбирают узор. Затем изготавливают кондуктор для формовки частей узора. Например, чтобы сделать фигурные детали решетки с узором «пчелиные соты», нужен всего лишь один кондуктор. Эти детали и отрезки полосы в процессе сборки сваривают друг с другом.
Такую ограду можно установить на летних террасах, беседках, палисадниках. Из стальных полос можно сделать и различные декоративные решетки для окон, дач, гаражей, сараев и т. д.
ОГРАДА ИЗ ГОТОВЫХ КОВАНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Самыми красивыми и при этом самыми дорогими металлическими ограждениями являются кованые. Ажурные кованые решетки смотрятся необыкновенно изысканно как на участке, так и со стороны улицы. При должном уходе такой забор будет служить не одному поколению.
Основным материалом для изготовления кованых деталей забора служит металлический прут квадратного сечения, который принимает причудливые формы под воздействием огня и ударов молота. Элементы решетки собирают с помощью сварки и хомутов.
Изделия художественной ковки, выполненные на заказ, впрочем, как и другие предметы ручного изготовления, довольно дороги, но собрать изящные декоративные изделия можно из уже имеющихся в продаже готовых кованых элементов. На рынке кузнечных изделий можно найти кованые балясины, корзинки и розетки, пики и навершия, завитки и волюты, декоративные полосы, профили и поручни. Цена отдельных деталей относительно невысока, так что самостоятельно изготовить красивое кованое изделие, используя готовые элементы, вовсе не сложно. Достаточно купить нужное количество металлической полосы 20 х 4 мм и квадратного прутка 10 х 10 мм, готовые корзинки и розетки, чтобы, используя электродуговую или газовую сварку, самостоятельно выполнить пролет кованого ограждения. А чтобы сэкономить еще больше, можно использовать 1—2 кованых элемента на пролет, а секцию заполнить гнутыми элементами из полосы или прута, изготовленными самостоятельно.
ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Ажурные металлические заборы, конечно, не в полной мере выполняют защитную функцию — территория остается открытой для ветра, пыли и посторонних взглядов. Полностью же оградить участок от чужого внимания можно с помощью сплошного металлического забора из профнастила — гладких или гофрированных профилированных листов из оцинкованной стали. Даже если они большого размера, не гнутся и не провисают. Это значит, что при строительстве заборов из профнастила не нужно делать рамы, такими листами можно быстро и без особых усилий оградить участок. Неоспоримым достоинством этих заборов является то, что сам профилированный лист имеет очень большой срок службы — более 50 лет.
Следует, учитывать, что глухой забор создает сильное затенение на прилегающей к нему территории, а также препятствует свободному воздухообмену. По этой причине такие заборы предпочтительны лишь для огораживания большой территории или отдельных участков усадьбы, которые желательно скрыть от посторонних глаз.
Для возведения металлического забора из профнастила своими руками можно использовать оцинкованный профлист — он дешевый, но не особенно привлекательный. Гораздо лучше выглядит материал с красочным полимерным покрытием. Такой профнастил самый долговечный и декоративный. Он может быть как односторонним, так и двухсторонним, который неплохо смотрится не только со стороны улицы, но и изнутри.
Для заборов используют профнастилы марок С (стеновой) и НС (универсальный). В маркировке листов последовательно указаны высота профиля, толщина, ширина и длина листа. Например, код С10-0,55-750-12000 обозначает стеновой профнастил с высотой профиля 10 мм, толщиной листа 0,55 мм, шириной 750 мм и длиной 12 000 мм.
Для постройки забора из профнастила потребуются металлические столбы (профильная труба сечением 60 х 60 мм), металлические прожилины (профильная труба 40 х 20 мм), профнастил с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм, оцинкованные саморезы со сверлом в комплекте с прессшайбой (4,2 х 13 мм). При расчете необходимого количества листов следует учитывать их размер и «рабочую часть» листа для установки ограждения, поскольку от полной длины каждого листа необходимо вычесть 3—5 см (в зависимости от конфигурации профиля) для нахлеста листов один на другой.
Перед началом строительства производят замер длины линии предполагаемого ограждения, подготавливают местность, где требуется срыть бугры, разметить и выкопать (пробурить) ямы. Устанавливать столбы желательно на глубину не менее 0,8 м в зависимости от несущей способности грунта с учетом глубины грунтовых вод. После бетонирования к столбам прикрепляют параллельно друг другу прожилины, к которым и будут крепиться саморезами гофрированные листы. Металлические прожилины обычно приваривают к столбу. Деревянные делают из бруса 100 х 50 мм, для их крепления к столбам следует приварить отрезки уголка с полкой 45 мм. К каждому уголку прожилину нужно крепить четырьмя саморезами.
Если сварка недоступна, можно использовать болтовые соединения. Так, металлическую прожилину из трубы прямоугольного сечения несложно прикрутить болтом М8 или М10, просверлив в ней и в столбе соответствующего размера сквозное отверстие.
Есть и другой способ надежного крепления любой (металлической или деревянной) прожилины — с помощью хомутов. Потребуются хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм, которые нужно привинтить к трубе болтами, а затем к ним болтами или саморезами прикрепить прожилины. Длина прожилин в данном случае должна быть чуть меньше длины пролета. Этот метод позволяет установить прожилины в одной плоскости со столбом забора. Расстояние между болтами должно быть таким, чтобы их головки попадали в углубления волны профлиста, поэтому для крепления слег предпочтительнее использовать саморезы. Тогда наружу будет выступать только болт крепления хомута к трубе, и совместить с ним волну уже не сложно. Похожим способом крепят и более длинные прожилины. В этом случае хомут к ним прикручивают только с одной стороны.
Ввиду того что каждый следующий лист профнастила накладывают на предыдущий (крепят «в замок»), причем в строго заданном направлении, особенно важно установить по уровню первый лист и следить за уровнем каждого следующего листа.
В качестве элемента дизайна с внутренней стороны можно использовать тенелюбивые вьющиеся растения, а чтобы снаружи такой забор не выглядел сплошным металлическим полотном, его секции можно обшить декоративными накладками из дерева или пластиковыми профилями.
Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:
- крепление профнастила следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной пресс-шайбой; крепление с помощью гвоздей исключено в связи с возможным отрывом профлистов под действием ветра;
- профнастил всегда крепят в месте прилегания волны (трапеции) к прожилине; при таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
- шаг крепления листов составляет 200— 300 мм и не должен превышать 500 мм.
Перед прикручиванием в профлисте сверлят отверстие, диаметр которого на 0,3—0,5 мм больше диаметра шурупа. Саморезы завинчивают строго перпендикулярно прожилине. Неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия в листе. С помощью собственного сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается крепление профнастила к металлическим профилям. Для точности отверстие можно предварительно накернить.
В случае если размеры листов профнастила не соответствуют точно размеру забора или нужно сделать какие-либо вырезы, необходимо использовать электролобзик или вырубные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Резать профлисты абразивным кругом («болгаркой») категорически запрещается, так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате в процессе эксплуатации начнется бурный процесс коррозии, образуется ржавчина. Обычные ножницы по металлу можно использовать только для продольного разреза листа; для поперечного резания их использовать нежелательно, потому что они «сомнут» профиль и даже тщательно выправленный лист может стать причиной несовпадения при укладке. Да и сама такая правка — занятие достаточно тяжелое.
При огораживании участка нередко возникает необходимость расположения полотна забора ступенями. Их планируют заранее в зависимости от уклона участка и его рельефа. Оптимальная высота ступени 10—15 см, количество ступеней определяется в зависимости от перепада высоты сторон. В случае большого уклона (горки) нужно опускать ступенькой каждый лист профнастила, а прожилины снизить почти до уровня земли.
Отдельно следует обратить внимание на покраску прожилин и столбов. Если покрыть их только грунтом, то уже через месяц вся конструкция покроется ржавчиной. Грунт не устойчив к атмосферным осадкам, и его необходимо покрывать эмалью, которая устойчива к осадкам, но плохо ложится на металл. При этом обрабатывать металлические детали необходимо до того, как смонтирован лист, в противном случае под профнастилом все проржавеет.
0 Комментарии