СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ИЗ КИРПИЧА СВОИМИ РУКАМИ
Бетономешалка
Битумная мастика
Болгарка
Ведро
Вода
Колодец из кирпича, построенный своими руками, – предмет гордости любого хозяина приусадебного участка.
Правильно возведенный кирпичный колодец долговечен и непроницаем для поверхностного загрязнения. Очень важно, чтобы это сооружение удовлетворяло всем основным санитарным и техническим требованиям. Ниже вы узнаете, как построить колодец из кирпича, начиная от установки рамной конструкции до оформления оголовка.
Для строительства трубчатого кирпичного колодца применяют не только железобетонные кольца. Их выкладывают кирпичом (красным или пережженным — так называемым железняком; силикатный кирпич для этой цели не подходит) или природным камнем (известняком или песчаником) с использованием цементного раствора. Находят применение и валунам, которые для удобства кладки раскалывают на более мелкие фрагменты. Для приготовления раствора берут чистый речной песок. Кроме того, для колодца из кирпича необходимы анкеры, арматура, скобы и круглые рамы (стальные, деревянные или железобетонные).
Последовательность действий при устройстве кирпичного колодца следующая:
- рытье котлована и тщательное выравнивание его дна;
- установка рамной конструкции (основной и первой промежуточной), контроль ее горизонтальности и корректировка положения при возникновении такой необходимости;
- жесткая фиксация рам с помощью бревен, досок и другого подручного материала;
- выполнение кладки, которую ведут обычным способом, т. е. на нижней раме расстилают слой цементного раствора (1:2 или 1 : 3) толщиной 10 мм и кладут первый ряд кирпичей, предварительно смоченных водой. Первые 2 ряда тычковые. При этом между кирпичами с внешней стороны возникает зазор, который следует заполнить раствором и кирпичными обломками. Последующие ряды можно класть как тычками, так и перемежая ложки двумя кирпичами, положенными тычком, главное — соблюдать перевязку швов.
ПОДГОТОВКА РАМ И КЛАДКА КОЛОДЦА ИЗ КИРПИЧА
После рытья котлована выполняется подготовка круглых рам соответствующего диаметра (от 1 м и более). Одна из рам (нижняя) называется основной, другие — промежуточными и верхней. Материалом для нижней рамы служат металл, железобетон или дерево. Ее наружный диаметр примерно на 50—60 мм больше диаметра остальных рам. Кроме того, она бывает самой прочной (ее толщина составляет 80—100 мм) и тяжелой. Ширина основной рамы зависит от толщины кирпичной кладки: если ее выполняют в один кирпич, то рама должна быть шири-. ной 250 мм, если в полтора кирпича — 370 мм. С наружной стороны к ней прикреплен стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы чаще всего бывают деревянными, толщиной 80 мм, по ширине они также могут совпадать с шириной кладки или быть немного уже, чтобы была возможность заполнить швы цементным раствором (второй вариант предпочтительнее).
Чтобы сделать кладку колодца из кирпича максимально прочной, рамы скрепляют анкерами или арматурными стержнями диаметром не менее 15 мм, концы которых имеют резьбу длиной 150 мм, а также шайбами и гайками. При устройстве колодца из кирпича для установки металлического крепежа в рамах просверливают отверстия: в нижней и верхней по 6 шт., в промежуточных — 12 шт. (здесь необходимо вспомнить школьный курс геометрии, чтобы разделить окружность на 6 и 12 частей соответственно), причем отверстия в разных рамах должны совпадать. В таких случаях прибегают к пакетному методу, при котором детали помещают друг на друга и сверлят одновременно.
Поскольку предполагается использовать колодезную воду не только для полива огорода, но и для питья, то нельзя при его строительстве использовать низкосортный цемент, ствол из которого размоется и начнет пропускать грунтовые воды. Подойдет портландцемент М500.
После осуществления всех подготовительных работ приступают к монтажу рам. На анкер до упора накручивают гайку, надевают шайбу, вставляют в отверстие в нижней раме, надевают шайбу, закручивают гайку и повторяют эту операцию еще 5 раз. Точно так же действуют, соединяя основную раму с очередной промежуточной и т. д.
Чтобы колодец получился идеально круглым, желательно изготовить шаблон. Он имеет вид кольца, собранного из двух половинок, которые соединяются клиньями (их вставляют в хомуты, которые предварительно прибивают к кольцу). Для удержания кольца в середине укладываемого ряда кирпичей применяют крючки. По мере кладки шаблон перемещают. Чтобы он свободно извлекался, кладка не должна доходить до него ближе чем на 5 мм.
Для усиления кладки через 3—5 рядов рекомендуют протягивать по 2 ряда проволоки диаметром 2—5 мм, отступив от краев кирпича 30—50 мм.
Примерно за 5 см до установки промежуточной рамы кладку приостанавливают, монтируют конструкцию из 12 анкеров, закрепляя их описанным ранее способом, проверяют ее вертикальность и горизонтальность, плотно заполняют зазор между кладкой и рамой цементным раствором (1:3), смешав его с гравием или щебнем. Чтобы рамы ложились ровно и плотно, в кирпичах необходимо заранее вырубить гнезда под анкера с шайбами и гайками.
Если предполагается поступление воды со стороны боковых стенок, то в кладке следует выполнить окна размером 500 х 200 мм, чтобы потом поместить в них фильтры из пористого бетона.
Поскольку за готовым колодцем будет необходимо ухаживать (очищать от слизи и пр.) и спускаться в него для осмотра и ремонта, еще на стадии кладки следует предусмотреть установку скоб на глубину 120 мм (в неглубокий колодец можно опускать лестницу), размещая их вразбежку с расстоянием между ними 20 см и предварительно покрыв их водостойкой краской.
СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНОГО КОЛОДЦА: ОШТУКАТУРИВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
Один из завершающих этапов строительства колодца из кирпича – это оштукатуривание стенок между нижней и промежуточной рамами цементным раствором (1:1 или 1 : 2), который должен иметь консистенцию густой сметаны. Его наносят за один раз, сверху вниз, разравнивают полутерком и заглаживают кельмой. Чтобы получить ровную гладкую стенку, устанавливают горизонтальные или вертикальные маяки из реек толщиной 40—60 мм, причем их следует расположить напротив анкеров. Оштукатурив первую полосу между маяками, переходят к очередной, удаляют маяк, заполняют образовавшийся промежуток раствором и т.д. Если кольца выполнены из дерева, то их обычно не штукатурят. Если же возникает такая необходимость, то на ее поверхность надо прикрепить металлическую сетку (в крайнем случае набить гвозди и оплести их проволокой), которая будет удерживать раствор. Главное, чтобы металлические элементы были полностью закрыты штукатуркой — это защитит их от коррозии; S выемка грунта.
Далее производится опускание конструкции. При этом необходимо периодически контролировать ее. Кладка следующей захватки (промежутка между рамами), ее оштукатуривание и т.д.
На предпоследнем этапе производится оформление оголовка (в нем обязательно ставят промежуточные кольца, соединенные анкерами) после того, как трубчатый кирпичный колодец будет опущен на расчетную глубину, установка опор, ворота, навеса и пр. Для предупреждения его произвольного опускания под нижнее кольцо подкладывают бетонные или каменные плиты, причем они должны примерно на 20—50 см выходить за внешнюю стенку колодца.
Завершающая фаза — очистка дна колодца с последующим засыпанием его гравийно-песчаной смесью, если вода будет поступать в колодец снизу. В таком случае необходимо заложить окна, оставленные в стенах колодца.
По такой же технологии устраивается колодец из натурального камня, причем сделать это гораздо сложнее, поскольку в отличие от кирпича, имеющего стандартные размеры, камень приходится подгонять, придавая ему необходимую форму. Важно особое внимание уделять перевязке камней, армировать кладку проволокой через каждые 150—200 мм по высоте. Кроме того, надо учесть, что раствора для кладки и оштукатуривания потребуется больше.
0 Комментарии