Бетономешалка
Битумная мастика
Ведро
Вода
Доска строганная
Только после этого переходят к следующим этапам – возведению несущих стен и устройству кровли. При выполнении работ важно грамотно отвести сточные воды и утеплить основание сооружения. О том, как правильно залить фундамент под саму баню и сделать опору под печь своими руками, подробно рассказывается на этой странице.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА
Качественный фундамент — залог прочности и долговечности всего строения. Конструкция фундамента зависит от климатических условий и особенностей грунта.
Если характеристики позволяют заложить фундамент на небольшую глубину, отдайте предпочтение ленточной конструкции, если же нет — делайте столбчатый фундамент. Для небольшой одноэтажной деревянной бани, не создающей значительной нагрузки на грунт, подойдет песчаный фундамент. Этот вариант наиболее прост и экономичен, но он допустим лишь при условии, что грунт непучинистый, уровень грунтовых вод низкий, а естественный дренаж достаточно хорош.
В качестве материалов для фундамента под баню чаще используют:
- Бутовый камень.
- Бутобетон.
- Монолитный бетон.
- Бетонные блоки.
- Керамический полнотелый кирпич-железняк.
Бутовый камень, или бут, — это куски доломита, известняка, песчаника или другого камня неправильной формы. Максимальная масса 1 бутового камня — 50 кг, а в длину он не должен превышать 500 мм.
ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ
Фундамент опирается на грунт, поэтому он должен быть прочным и иметь незначительную сжимаемость и пучинистость. Далеко не каждый вид грунта обладает такими характеристиками. Например, глинистые грунты часто пучинятся, т. е. разбухают, а торфяные, наоборот, сильно сжимаются под весом здания.
Перед началом строительства такие грунты надо осушить, частично заменить привозными материалами, т. е. укрепить. Лессовидные грунты, пропитавшись водой, оседают под тяжестью строения, что приводит к нарушению конструкции здания, поэтому, прежде чем начать строительство на таком грунте, надо обезопасить его от увлажнения.
Ниже приведена таблица, ориентируясь на которую, вы сможете определить, какой глубины должен быть фундамент под баню на вашем участке.
Таблица «Глубина заложения фундамента для бани»:
| Тип основания | Высота грунтовых вод | Глубина заполнения подошвы фундамента |
| Не выветрившиеся скальные грунты | Независимо от уровня грунтовых вод | 0,5 м (независимо от глубины промерзания) |
| Щебень, галька, дресва, гравий, пески крупные и средние | Независимо от уровня грунтовых вод | Не менее 0,5 м (независимо от глубины промерзания) |
| Пески, мелкие и пылеватые, супеси, суглинки и глины | Уровень грунтовых вод расположен на расчетной глубине промерзания или выше нее | Не менее расчетной глубины промерзания |
СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ
Столбчатый фундамент подходит для деревянных бань: рубленых, брусчатых и каркасных, — т. е. для тех, при строительстве которых не надо делать специальных перемычек между столбами. Такая конструкция фундамента позволяет экономно расходовать строительные материалы.
Столбчатый фундамент для строительства тяжелых бань нежелательно сооружать на слабонесущих грунтах. Такая конструкция фундамента также не рекомендуется, если в бане планируется устроить цоколь.
Возведение фундамента начинают с разметки участка. Прямые углы отмеряют с помощью так называемого египетского треугольника (треугольника с соотношениями сторон 3 X 4 X 5). Его изготавливают из веревки, мягкой проволоки или реек. Для дополнительной проверки разметки измеряют диагонали.
При сооружении столбчатого фундамента своими руками под углы бани, в места соединения стен, под стойки каркаса ставят каменные, кирпичные, бетонные, железобетонные или бутобетонные столбы. Их размещают на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Размеры бутобетонных столбов — 60 X 60 см, кирпичных — 50 X 50 см.
Под легкие каркасные бани можно ставить меньшее количество столбов.
Совсем легкие бани устанавливают даже на деревянные вертикальные столбы — «стулья». Перед вкапыванием в землю их рекомендуется обжечь на костре для защиты дерева от гниения.
Столбы фундамента вкапывают под всеми углами бани и в местах соединения наружных и внутренних стен. Если баня большая, между основными (угловыми) столбами устанавливают дополнительные (промежуточные). Расстояние между соседними столбами в этом случае не должно превышать 2 м.
Глубину закладки столбов делают на 10-25 см больше глубины промерзания грунта.
Необходимо строго следить за вертикальностью столбов. Кроме того, столб должен быть нагружен точно по своей оси.
Хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент в виде буровых свай.
На его установку требуется совсем немного сил и времени. Ручным буром делают скважину глубиной 1,5 м. При обычной несущей способности грунта (около 4 кгс/см1 2) диаметр скважины должен быть 240 мм. В нее вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 м. Снаружи трубу уплотняют грунтом, следя за тем, чтобы она держалась вертикально. Затем трубу на 0,33 высоты заполняют бетонной смесью.
После этого трубу приподнимают. Часть бетона из нее вытекает, образуя основание буровой сваи. Трубу приподнимают до запланированной в проекте высоты, которую заранее отмечают натянутой веревкой или шнуром.
Потом трубу вновь заливают бетонной смесью до уровня на 10-15 см ниже ее верхнего края. Смесь уплотняют штыкованием и втыкают в нее стержень из арматурного железа.
В теплую летнюю погоду бетонная смесь схватывается за 3-5 дней.
После чего на фундамент уже можно устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. Работать следует осторожно, потому что бетонная смесь еще не до конца застыла.
Стены надо связать с фундаментом. Для этого к нижним элементам стен прикрепляют стальные анкеры. При установке стен они должны войти в верхние части труб, не заполненных бетоном. Затем трубы заливают бетоном до верхнего края.
При закладке фундамента используют бетон. Его готовят из смеси песка (мелкий заполнитель), гравия, щебенки или гальки (крупный заполнитель), цемента (вяжущее вещество) и воды.
Выбирайте только качественные материалы:
- Песок фракции 1,2-3,5 мм.
- Зерна крупного заполнителя — величиной от 5 до 70 мм, для массивных конструкций величина зерен может достигать 150 мм.
- Цемент высоких марок — от М300 и более.
- Воду — только чистую, без примесей масла или агрессивных веществ.
Сначала смешивают сухие компоненты, а затем разводят их водой.
Иногда при создании буровых свай пытаются обойтись без асбестоцементных труб. Скважины просто заливают бетонной смесью с добавлением кирпичного лома, небольших камней и прочего аналогичного материала. Такой фундамент возможен в качестве крайнего варианта. Однако нужно учитывать, что в этом случае фундаментный столб получится с уширением вверху.
Это весьма неприятный побочный эффект, потому что зимой грунт промерзнет и, воздействуя на расширенную часть, станет выталкивать из грунта столб, а в худшем случае просто разорвет его. Избежать этого можно, установив вверху скважины, по ее диаметру, гладкий цилиндр, изготовленный, например, из кровельной жести. В цилиндре же необходимо оставить место для анкеров.
Также весьма выгодный вариант с точки зрения экономии денег и трудозатрат, а также повышения качества работы — свайный фундамент из монолитного или сборного железобетона. Сечение таких свай — 120-150 см, глубина их заложения — 1,5 м, расстояние между сваями по периметру строения — 2-3 м.
Скважины для свай делают садовым буром. Для основания отверстие расширяют до 25-35 см в диаметре на высоту 30 см. На дно скважины насыпают 5-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его. Потом в скважину вставляют оболочку из 2-слойного рубероида по толщине сваи и арматурный каркас. Все заливают бетоном.
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Ленточный фундамент закладывается и для деревянных срубов, и для кирпичных стен. Технология возведения этого типа фундамента проста, однако сам процесс более трудоемкий, а фундамент получается массивным, и для его изготовления требуется много материала.
Подошву ленточного фундамента, как правило, делают на 20 см ниже глубины промерзания. На сухом или песчаном грунте подошву располагают выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-70 см от уровня земли. Ширина ленточного фундамента зависит от свойств грунта и массивности здания.
Ленточный фундамент может иметь разную форму: прямоугольную, трапециевидную, ступенчатую.
Устройство ленточного фундамента начинают так же, как и столбчатого. Прямые углы отмеряют египетским треугольником и проверяют измерением диагоналей. В плотных глинистых и суглинистых грунтах с низким уровнем подземных вод в траншее нужно оставить вертикальные стенки высотой 1-1,2 м. В других случаях необходимо делать земляные откосы или временно закреплять стенки жердями.
Устройство фундамента начинают сразу после рытья траншеи, предварительно удалив из нее воду и разжиженный грунт. На фундаменте устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике.
Ленточные фундаменты заканчивают на 10 см ниже или на 15-20 см выше уровня земли. Затем возводят цоколь — стену, которая снаружи ограждает подпольное пространство бани.
Для защиты фундамента от дождя устраивают отмостку шириной не менее 1 м. Она имеет уклон от стен здания и отводит от них воду. Отмостку делают сразу после возведения фундамента. Берут жирную глину, укладывают ее в углубления в земле, засыпают тонким слоем гравия или песка и утрамбовывают.
Самый легкий вариант ленточного фундамента — песчаный фундамент.
На дно вырытой траншеи насыпают слой песка толщиной 15-20 см. Его обильно поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем насыпают следующий слой песка, также смачивают и утрамбовывают. Работы продолжают до тех пор, пока до края траншеи не останутся 25-30 см. Тогда сверху выкладывают 10-сантиметровые слои цементного раствора, смешанного с гравием, щебнем или кусками кирпича. Каждый слой утрамбовывают.
Экономичный вариант ленточного фундамента — монолитный фундамент. Он подходит для 1-этажных зданий на непучинистых грунтах с низким уровнем почвенных вод (на 0,5-1 м ниже фундамента) и хорошим поверхностным водоотводом.
Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент под баню, на дно траншеи засыпают крупнозернистый песок, который формирует подушку высотой 40-60 см. Влажность грунта для таких фундаментов значения не имеет. Подошва фундамента располагается на указанной глубине. Песок засыпают слоями по 15-20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.
На песчаную подушку укладывают слой гравия толщиной примерно 10 см. Сверху все заливают цементно-песчаным раствором. Затем насыпают следующий слой и продолжают работы до тех пор, пока до уровня земли не останется около 10 см. Затем на траншею ставят опалубку, выкладывают бетон до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант ленточного фундамента позволяет сэкономить до 50% бетона.
Кирпичный фундамент устанавливают на песчаной подушке. Кладку выводят выше нулевой отметки и выравнивают ее раствором. Цоколь фундамента покрывают гидроизоляцией из 2 слоев рубероида на битумной мастике. В качестве засыпки применяют бутовый камень, щебень, гравий, пережженный и битый кирпич. Засыпку проливают цементно-песчаным раствором.
ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕЧЬ
Если вы планируете сделать в бане кирпичную печь, необходимо соорудить устойчивый фундамент, чтобы при растапливании печи кладка не растрескивалась.
Печи массой более 750 кг строят на отдельном фундаменте.
Банную печь топят не каждый день, и при сильных морозах грунт под ней способен промерзнуть на значительную глубину. Поэтому для тяжелой печи, как и для стен, фундамент делают с учетом максимальной глубины промерзания.
Фундамент под печь устраивают из бутового камня, бетона или хорошо обожженного кирпича.
Дно вырытого котлована выравнивают и втрамбовывают в землю кирпичный или каменный щебень. На получившуюся подошву наливают жидкий цементный раствор. При каменном или кирпичном фундаменте кладку делают правильными рядами, соблюдая перевязку швов. Наружные ряды кладут, как обычную стену: на растворе под лопатку. Внутреннюю часть выполняют забутовкой, т. е. слоями из камня, щебня, битого кирпича и т. д., которые чередуют с цементным раствором.
Верхнюю площадку фундамента покрывают слоем цементного раствора, который выравнивают правилом с уровнем до получения горизонтальной поверхности. Затем устраивают гидроизоляцию из 2 слоев рубероида.
Фундамент должен удерживать только саму печь. Поэтому, если фундамент под печь располагается близко к фундаменту стен, их не объединяют. Наоборот, между 2 фундаментами делают промежуток в 3-5 см, который засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала. В этом случае при дальнейшей осадке фундаменты станут свободно перемещаться относительно друг друга, не подвергаясь взаимной деформации.
Иногда под печь закладывают столбчатый фундамент из четырех столбов по углам (так же, как под стены). Однако для печи предварительно устанавливают раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту. Она станет основанием для печи. Между рамой или плитой и грунтом оставляют зазор.
Чаще под печь сооружают бутобетонный фундамент. Роют котлован, размеры которого должны быть на 10-15 см больше размеров фундамента (кроме глубины).
Если в котлован не затекает грунтовая вода, а вертикальные стенки не осыпаются, закладывают сам фундамент. На дно котлована стелют 10-15-сантиметровый слой щебня и тщательно утрамбовывают его. Горизонтальность поверхности проверяют с помощью уровня.
Потом изготавливают опалубку, соответствующую размерам фундамента и требуемой высоте. Внутренние поверхности опалубки обмазывают горячим битумом или обивают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию.
Опалубку устанавливают на основание, а в нее укладывают слой крупных камней диаметром до 15 см. Зазоры между камнями заполняют более мелким щебнем. Затем этот слой проливают цементно-песчаным раствором (1 часть цемента М400-500 на 3 части песка, смесь разбавляют водой до консистенции густой сметаны).
После чего можно пойти двумя путями:
- Пролить первый ряд камней, затем подождать сутки, уложить следующий ряд, снова пролить его и опять оставить на сутки и т. д.
- Положить необходимое количество слоев сразу за один день. Этот вариант целесообразно выбирать в случае, если фундамент относительно небольшой.
Фундамент не доводят до уровня пола на 6-7 см. Горизонтальность поверхности фундамента проверяют уровнем, выравнивают, заглаживают и покрывают полиэтиленом. Кладку на фундаменте можно будет возводить примерно через неделю.
Более простой и экономичный вид фундамента под печь — плита на сваях. Несмотря на все достоинства такой конструкции, она менее надежна, чем бутобетонный фундамент. Стремясь сэкономить материалы, строители-непрофессионалы часто устраивают фундамент под печь в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Считается, что, чем больше площадь плиты, тем надежнее фундамент, но этот вариант практически не эффективен на влажных глинистых и суглинистых почвах: такая конструкция не спасет от пучения при промерзании грунта. Сезонные смещения фундамента могут происходить даже на сухих и песчаных грунтах. Чтобы сделать фундамент из плиты более надежным, нужно все-таки несколько увеличить количество строительного материала и провести дополнительную работу. Для чего под фундаментной плитой устанавливают сваи, на которые впоследствии будет опираться сама плита.
Ручным буром проделывают цилиндрические скважины диаметром 20 см и глубиной 100 см. На дно скважин насыпают и утрамбовывают 10-15-сантиметровый слой щебня. Затем делают опалубки из свернутого трубой рубероида и вставляют их в скважины. В опалубки заливают бетон до отметки низа плиты. Через 10 дней на сваи устанавливают плиту.
Поверхность фундамента покрывают гидроизоляционным материалом — двумя слоями рубероида, промазанного горячим битумом.
ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД
Во избежание подтопления сточные воды необходимо отвести как можно дальше от будущей бани. Минимальное расстояние — 2-3 м. От фундамента отступают на 50 см и копают яму глубиной не менее 1,5 м. Если яма будет мельче, вода может замерзнуть. От ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2-3 м. Траншею оканчивают колодцем объемом не менее 1,5 м3. Траншею, дно ямы и грунт около фундамента поверху покрывают слоем жирной и густой глины. Толщина слоя должна быть около 10 см. Глину разравнивают и заглаживают, а траншее придают форму лотка.
Обратите внимание, что глину надо укладывать с небольшим уклоном, чтобы по нему легко стекала вода.
Внутри бани яму и траншею целиком засыпают песком или до половины заполняют гравием, а остальное — песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают песком или гравием на высоту около 1 м. Сверху укладывают и утрамбовывают вынутый грунт. Толщина грунтового слоя должна быть не менее 50 см. Такое устройство имеет 1 недостаток: периодически грунт загрязняется мыльной водой, колодец перестает впускать воду, и систему приходится чистить. Поэтому оптимальный вариант — отводить воду в канализационную сеть, в овраг или другую низину. Причем важно соблюдать санитарные нормы.
Для стока воды используют чугунные, асбестоцементные, керамические или бетонные трубы либо материалы на основе ПВХ. Деревянные трубы очень быстро сгнивают, а стальные ржавеют и разрушаются, поэтому применять их не рекомендуется.
Диаметр труб должен быть не менее 50 мм. Трубы закапывают на глубину промерзания грунта, придавая им нужный уклон. Места стыковки труб замазывают цементным раствором. Вода с пола сливается сначала в трап, а потом уходит по трубам.
Трап-коробку делают из стали или бетона с патрубком. Патрубок должен быть поднят на 19 см от дна. В трап-коробке также должна иметься металлическая пластина. Ее ставят наклонно под любым углом. Расстояние между пластиной и дном коробки оставляют примерно 5 см. Пластину герметически закрепляют сверху и по бокам. Она служит водяным затвором, который не дает холодному воздуху и запаху гнилой воды проникнуть в баню.
После мытья из трапа необходимо убирать воду, иначе она замерзнет.
Система слива под фундаментом в любой момент способна засориться, поэтому к уложенным трубам нужно оборудовать смотровой колодец. Его располагают не ближе 3 м от фундамента.
Он может быть:
- Квадратным (1 X 1 м)
- Круглым (диаметром 1 м)
Стенки колодца укрепляют деревом, кирпичом или бетоном. Внизу колодца должна быть не труба, а бетонный лоток. Внутри колодец закрывают крышкой, на которую укладывают теплоизоляционный материал. Подобные меры препятствуют замерзанию воды. Снаружи делают двойную крышку, которую засыпают опилками, шлаком или землей.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
Фундамент следует защищать не только от грунтовых вод, но и от атмосферных осадков.
Гидроизоляция бывает вертикальная и горизонтальная. Вертикальная нужна только в особых обстоятельствах: высокие грунтовые воды, много осадков, а горизонтальная обязательна всегда. Она защищает фундамент от воды, которая поднимается по почвенным капиллярам.
Вертикальная изоляция делается от подошвы и до верхней границы осадков.
Выполнить гидроизоляцию можно при помощи оклеивания, окрашивания или пропитывания фундамента под баней соответствующими материалами, а также можно комбинировать эти способы:
- Самый бюджетный вариант — обмазать фундамент битумом, но это ненадежный способ, потому что его слой легко повреждается при засыпке или при сезонном движении грунта. В этом случае необходимо защитить фундамент утеплителем, геотекстилем или прижимной кирпичной стенкой.
- Можно использовать специальную пропитку, но она будет стоить намного дороже.
- Также можно обклеить фундамент рубероидом, изо- или техноэластом.
Тщательно обработайте стыки по горизонтали и вертикали — они должны быть герметизированы.
УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
Утепление помогает сократить потери тепла и время на разогрев бани. Внутренне утепление делать не рекомендуют, утепляйте баню снаружи.
При выборе материалов обращайте внимание на срок службы: лучше взять пеностекло. Его срок службы близок к бетону.
Утепление фундамента бани можно производить на этапе закладки.
В этом случае ширину опалубки увеличивают на толщину теплоизоляционного материала.
Если утепление делают для уже построенной бани, придется открыть фундамент, насыпать песок с гравием на дно, прикрепить утеплитель к стенкам фундамента, далее засыпать фундамент грунтом, который после необходимо тщательно утрамбовать.
Чтобы утеплить столбчатый фундамент, выкапывают траншею вдоль каждой стены (ширина 0,5 м, а глубина 1,5 м), на дно траншеи засыпают песок и гравий, после тщательно утрамбовывают. На подушку укладывают стенку из кирпичей, которую поднимают почти до начала кладки, зазор между кирпичом и стеной запенивают монтажной пеной. Далее кирпичи промазывают битумной мастикой, засыпают траншею и трамбуют поверхность.
0 Комментарии